Объем работ после каждых 1500-2000 км пробега

Крепежно-осмотровые работы

1. Проверить и, если нужно, подтянуть гайки стремянок пе­редних рессор (рис. 5), платформы и болты крепления надрам­ника.

Рис. 5. Подтяжка гаек стремянок передней рессоры

Для подтяжки стремянок задней рессоры (рис. 6) необходимо разгрузить стремянки, подняв заднюю часть рамы автомобиля, и подтянуть гайки стремянок специальным ключом, имеющимся в комплекте шоферского инструмента.

Проверить крепление картера рулевого механизма (рис. 7), ведущего рычага привода пневмоусилителя, а также соединения рулевых тяг.

Проверить шплинтовку и затяжку болтов фланцев кардан­ных валов и кронштейна промежуточной опоры.

Проверить крепление и, если необходимо, подтянуть гайки пальцев реактивных штанг.

Осмотреть соединения воздухопроводов и шлангов тормозной и топливной систем.

Проверить крепления выпускного трубопровода и глуши­теля.

Рис. 6. Подтяжка гаек стремянок задней рессоры

Рис. 7. Подтяжка гаек крепления рулевого механизма к раме

Проверить состояние резиновых подушек и болтов крепле­ния двигателя, коробки передач, раздаточной коробки, радиатора.

Проверить крепление насос-форсунок.

Подтянуть хомутики шланговых соединений.

10. Проверить состояние электропроводка, её крепление и контакты всех проводов.

11. Проверить крепление стартера к картеру маховика.

12. Подтянуть болты крепления крыльев.

Контрольно-регулировочные работы

Проверить установку плунжеров насос-форсунок по высоте (см. раздел «Регулировка двигателя»).

Проверить механизм управления насос-форсунками и меха­низм остановки двигателя.

Проверить действие дренажных трубок воздушной камеры (рис. 8) при работающем двигателе. При правильной работе дренажных трубок на поверхности чистого бумажного листа, подставленного к трубкам, через 1-2 мин должны быть только от­дельные масляные пятна.

4. Проверить на ощупь температуру стенок патрубков выхлоп­ного коллектора. При работе двигателя на холостом ходу температура стенок всех патрубков должна быть одинаковой. Разница в температуре стенок коллектора говорит о необходимости регули­ровки двигателя.

5. Промыть фильтрующие элементы воздушных фильтров. Про­мывка фильтрующих элементов воздушных фильтров (рис. 9) проводится через каждые 1200 км пробега, а при работе в условиях сильной запыленности воздуха - через каждые 500 км.

Рис. 8. Проверка работы дренажных трубок воздушной камеры

Рис. 9. Воздушный фильтр:

1 - маслосборник; 2 - трубопровод; 3 - бункер; 4 - нижний фильтрую­щий элемент; 5 -верхний фильтрующий элемент; 6 - секция; 7-трубка диффузора; 8 - розетка секции; 9 - крышка; 10 - стержень крепления фильтра; 11 - пружина; А - атмосферный воздух; В - отсос пыли из бункера; С - очищенный воздух

Для проведения обслуживания следует вынуть фильтрующие элементы 4 я 5, промыть их в чистом дизельном топливе или ке­росине и просушить. После просушки элементы необходимо смо­чить в чистом дизельном масле, применяемом для двигателя, и дать стечь излишкам масла, для чего допускается встряхивание эле­ментов.

При обнаружении в секциях 6 отложений пыли или грязи сле­дует промыть их в воде и просушить.

Недопустимо попадание масла в секции, верхнюю обойму и бункер фильтра, так как это нарушает правильную работу фильт­ров и при обслуживании возникает необходимость промывки и тщательной просушки всего фильтра.

Перед установкой фильтрующих элементов необходимо про­тереть внутреннюю поверхность корпуса фильтра и очистить масло­сборник. Затем собрать фильтр и затянуть стержень 10, который должен пройти через пружину. Затяжка стержня должна обеспе­чивать надежное крепление фильтра на трубопроводе.

6. Одновременно со сменой смазки в двигателе необходимо промыть элементы масляного фильтра грубой очистки и сменить элемент фильтра тонкой очистки масла.

Для промывки фильтра грубой очистки масла (рис. 10) необ­ходимо:

а) вывернуть ключом спускную пробку 10 и слить остатки масла из фильтра;

б) вывернуть стержень 1, удерживая ключом головку болта 8 от проворачивания;

в) снять колпак 5, стержень 1, наружный 4 и внутренний 3 элементы фильтра;

г) удалить деревянной лопаткой или тряпкой отложения в кол­паке и на элементах фильтра;

д) поместить элементы в ванну с растворителем, бензином или четыреххлористым углеродом, не менее чем на 3 часа;

е) промыть элементы в ванне с растворителем мягкой волося­ной щеткой;

ж) вторично поместить элементы в ванну с чистым бензином или четыреххлористым углеродом;

з) прополоскать каждый элемент в бензине и проверить его чистоту, продуть воздухом (воздух должен проходить по всей по­верхности элемента), если элемент достаточно чист, высушить его;
запрещается чистить элемент проволочными или волосяными щетками;

и) промыть колпак масляного фильтра;

к) собрать фильтр, предварительно вставив фильтрующий эле­мент 3 втулкой в отверстие корпуса 7 масляного фильтра, и затя­нуть стержень 1, удерживая ключом головку болта 8.

Рис. 10. Масляный фильтр грубой очистки:

1 - стержень колпака; 2 - прокладка стержня колпака; 3 - внутренний фильтрующий элемент; 4 - наружный фильтрующий элемент; 5 - колпак; 6 - резиновое уплотнительное кольцо; 7 - корпус фильтра; 8 - болт кор­пуса; 9 - прокладка болта корпуса; 10 - спускная пробка и фильтрующий элемент установить в корпус фильтра чашечкой вверх;

е) поставить на место прокладку 15 болта 14 и прокладку 7 корпуса 2, установить корпус 2 на место и затянуть болт 14;

ж) отвернуть пробку (ключом с зевом 22 мм). Залить фильтр чистым топливом и завернуть пробку.

Для смены фильтрующего элемента фильтра грубой очистки топлива (рис. 13) необходимо:

а) отвернуть сливной краник 8 и слить топливо из корпуса;

б) отвернуть четыре винта 1 крепления корпуса 7 к крышке 4 и снять корпус фильтра, удалить старый фильтрующий элемент 5, промыть внутреннюю поверхность корпуса чистым бензином или дизельным топливом;

в) поставить новый фильтрующий элемент 5 и прокладку 6 рышки, установить корпус на место и затянуть винты 1 крепле­ния корпуса;

г) отвернуть пробку 2 и залить фильтр чистым топливом, ввер­нуть и затянуть пробку 2.

После смены фильтрующих элементов фильтров грубой и тон­кой очистки топлива, пустить двигатель и проверить, не прони­кает ли воздух в соединения фильтров, нет ли течи топлива под прокладками.

В местах просасывания воздуха и подтекания топлива подтя­нуть винты.

8. Проверить уровень и плотность электролита в элементах аккумуляторных батарей. Уровень электролита в каждом эле­менте батареи должен быть выше предохранительного щитка пла­стин на 12-45 мм (рис. 14).

Рис. 14. Проверка уровня электролита в аккумуляторной батарее

При уровне ниже указанного, необходимо доливать в элементы дистиллированную воду.

Проверка напряжения аккумуляторных батарей нагрузочной вилкой (рис. 15) производится также в каждом элементе (акку­муляторе).

Рис. 15. Проверка напряжения в аккумуляторной батарее нагрузочной вилкой

Напряжение элемента должно быть в среднем 2 в. При про­верке нагрузочной вилкой напряжение элемента должно устойчиво

Рис. 16. Разметка экрана для регулировки фар:

А - расстояние между центрами фар; В - высота центра фар от пола; С - ось автомобиля

держаться в пределах 2-1,7 в в течение 5 сек и не падать ниже 1,6 в.

При падении напряжения, хотя бы в одном элементе ниже 1,6 в, аккумуляторную батарею нужно сдать на зарядку или в ремонт.

9. Проверить правильность установки фар (рис. 16), для чего необходимо:

а) установить ненагруженный автомобиль на ровном полу, пер­пендикулярно стене или экрану, на расстоянии 5 м от стены или экрана до стекла фары. На стене или экране должны быть четко нанесены горизонтальные и вертикальные линии, как показано на рис, 16 (размеры Л и В для автомобилей КрАЗ приведены в таблице 1);

Таблица 1 Размеры А и В для регулировки света фар

б) включить фары и с помощью ножного переключателя убе­диться в том, что в обеих фарах одновременно горят нити даль­него или ближнего света;

в) включить дальний свет, закрыть правую фару и, ослабив на кронштейне левую, установить ее так, чтобы световое пятно от нее расположилось на стене или экране в эллипсе О1 после чего
фару на кронштейне закрепить;

г) закрыть левую фару и, ослабив на кронштейне правую, уста­новить ее так, чтобы световое пятно от нее расположилось в эллип­се О2 и закрепить ее на кронштейне;

д) верхние края обоих световых эллипсов должны находиться на одной высоте.

10. Проверить работу компрессора и регулятора давления воз­духа. Если давление воздуха, нагнетаемого компрессором в воз­душные баллоны, ниже 5,65 кг/см2 или выше 7,35 кг/см2 по пока­занию манометра, прибор нужно отрегулировать. Для этого необходимо снять кожух 1 (рис. 17), отвернуть контргайку 6 и от­регулировать положение регулировочного колпака 2 так, чтобы давление, при котором компрессор отключается (или включается регулятор) равнялось 7,00-7,35 кг/см2.

Если давление оказалось ниже указанной величины, нужно за­вернуть регулировочный колпак 2, вследствие чего увеличивается нажим пружины 3 на шариковый клапан 9 и повышается дав­ление.

При давлении выше 7,35 кг/см2 регулировочный колпак 2 надо отвернуть.

Если при регулировке обнаружится, что давление, при кото­ром включается компрессор, ниже или выше 5,65-6,00 кг/см2, то следует изменить количество регулировочных прокладок 8, находящихся под седлом 7 регулятора, а именно: при заниженном давлении увеличить количество прокладок, а при завышенном давлении уменьшить.

После изменения количества регулировочных прокладок сле­дует вновь проверить давление, при котором отключается ком­прессор, и, в случае необходимости, отрегулировать его, завертывая или отвертывая колпак 2. По окончании регулировки нужно надежно затянуть контргайку 6 регулировочного колпака 2.

Рис. 17. Регулятор давления:

1 - кожух; 2 - регулировочный колпак; 3 - пружина регулятора; 4 - упор­ный шарик пружины; 5 - стержень клапана; 6 - контргайка регулировоч­ного колпака; 7 - седло регулятора; 8 - регулировочные прокладки; 9 - шариковый клапан; 10 - блок клапанов; 11 - фильтр; 12 - крышка фильтра; 13 - пружина клапана; А - к компрессору; В - от воздушного баллона

11. Проверить и, при необходимости, отрегулировать свобод­ный ход педали тормоза. Свободный ход педали тормоза должен быть в пределах 10-15 мм, полный ход-160-170 мм.

Проверка (рис. 18) производится следующим образом: линей­ку 1 установить в пол кабины и, заметив по линейке положение верхней плоскости тормозной педали 2, плавно перемещать педаль до появления ощутимого увеличения сопротивления. Затем пре­кратить перемещение педали и определить по линейке величину свободного хода. Свободный ход педали регулируется упорным регулировочным болтом, установленным в кронштейне педалей.

Рис. 18. Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза:

1 - мерительная линейка; 2 - педаль тормоза

Полный ход педали тормоза ограничивается болтом, ввернутым в нижней части того же кронштейна. Если свободный ход с по­мощью болта отрегулировать не удается, то регулировка произво­дится изменением длины тяги, идущей от педали к тормозному крану автомобиля. После регулировки болты и тягу закрепить контргайками.

12. Проверить работу ножных тормозов. Основным показате­лем состояния тормозной системы является величина тормозного пути и одновременное торможение всех колес автомобиля. Действие тормозов проверяют на горизонтальном сухом участке до­роги. При проверке автомобиль (разгоняют до 30 км/час я резко затормаживают. Тормозной путь груженных автомобилей КрАЗ-219, КрАЗ-222 и КрАЗ-214 должен быть не более 12 м. По сте­пени сходства следов торможения судят об одновременности ра­боты тормозов. Для выявления необходимости регулировки тор­мозов нужно замерить величину хода штоков. Ход штока не должен превышать 35 мм.

Проверку хода штока производят следующим образом: а) мерительной линейкой 4 (рис. 19) замечают положение центра пальца 5, соединяющего вилку 1 штока с регулировочным рычагом 3 вала разжимного кулака при отпущенной педали тор­моза;

Рис. 19. Проверка хода штока тормозного цилиндра:

- вилка штока тормозного цилиндра;

- регулировочный червяк; 3 - регули­ровочный рычаг; 4 - мерительная ли­нейка; 5 - соединительный палец

Рис. 20. Регулировка зазора между тормозным барабаном и наклад­ками колодок (заднее колесо):

1-тормозной цилиндр; 2 - щуп; 3 - регулировочный червяк; 4 - регулиро­вочный рычаг; 5 - тормозной барабан

б) нажимают до отказа на педаль тормоза и по линейке заме­чают новое положение центра пальца 5. При этом давление в си­стеме должно быть не менее 6 кг/см2. Если величина хода штока, замеренная линейкой, превышает 35 мм, следует произвести регу­лировку тормозов.

Регулировку тормозов рекомендуется производить в следующем порядке:

а) поднять домкратом колесо так, чтобы оно не соприкасалось с почвой;

б) вращать червяк 3 (рис. 20) рычага 4 вала разжимного ку­лака до момента начала слабого затормаживания барабана 5 ко­лодками, при вращении колеса рукой;

в) вращать червяк 3 в обратном направлении до начала сво­бодного вращения колеса;

г) проверить щупом 2 зазоры между тормозными барабанами и колодками (зазор должен быть в пределах - 0,2-0,9 мм).

Рис. 21. Ручной тормоз:

1 - промежуточные рычаги привода ручного тормоза - 2 - крон­штейн вала промежуточных рычагов; 3 - фланец-вилка привода заднего моста; 4 - поперечный рычаг затяжки тормозных ко­лодок; 5-внутренняя тормозная колодка; 6 - регулировочный г наружной тормозной колодки; 7 - регулировочный эксцен-ковый палец тормозных колодок; 8 - серьга тормозных ко­лодок; 9 - наружная тормозная колодка; 10 - фрикционная накладка наружной тормозной колодки; 11 - барабан ручного тормоза; 12 - кронштейн наружной тормозной колодки

После регулировки тормозов, нужно на ходу автомобиля про­верить их действие и при этом убедиться в одновременности тор­можения всех колес.

13. Проверить работу ручного тормоза. Ручной тормоз должен обеспечивать надежное затормаживание автомобиля при оста­новке на предельном уклоне, который может быть преодолен авто­мобилем на первой передаче. В ручном тормозе автомобилей КрАЗ подлежат проверке и, при необходимости, регулировке зазоры между накладками колодок и барабаном.

Если зазоры между накладками (внутренней и наружной) ко­лодок и барабаном при отпущенном ручном тормозе превышают 0,5-1,0 мм, необходимо их отрегулировать.

Порядок регулировки:

а) затянуть тормоз, установив его рычаг в крайнее заднее по­ложение;

б) отпустить контргайку винта 6 (рис. 21) и, вращая винт от­верткой, установить между его концом и наружной колодкой зазор 0,5-0,75 мм, после чего затянуть контргайку винта, отпустить тор­моз, установив его рычаг в крайнее переднее положение;

в) отпустить гайки стяжных болтов рычагов затяжки колодок и вращать ключом эксцентриковые пальцы 7 до получения зазора между внутренней колодкой 5 и барабаном 11 - 0,7-1,0 мм (для уменьшения зазора пальцы вращают по часовой стрелке, а для
увеличения - против часовой стрелки); углубления на торцах эксцентриковых пальцев по окончании регулировки должны на­ ходиться в одинаковом положении;

г) затянув гайки стяжных болтов, проверить щупом величину зазора между внутренней колодкой и барабаном, который по всей длине колодки должен быть одинаковым.

Рис. 22. Проверка свободного хода педали

сцепления: 1 - линейка; 2 - педаль сцепления

14. Проверить свободный ход педали сцепления (рис. 22), ко­торый должен быть в пределах 32-40 мм. Свободный ход прове­ряется с помощью линейки 1.

Способ проверки аналогичен описанному при проверке свобод­ного хода педали тормоза. Регулировку необходимо производить тогда, когда свободный ход педали сцепления выходит за пределы 32-40 мм.

Износ фрикционных накладок ведомого диска значительно уменьшает силу нажатия пружины, поэтому перед установлением свободного хода педали сцепления (регулировка зазора В, рис. 23) необходимо предварительно произвести регулировку давления пру­жины, контролируемого по размеру А, который должен быть в пределах 31,5-35,5 мм.

Регулировка давления пружины (размер А) производится в следующем порядке:

а) снять крышку смотрового люка картера сцепления;

б) выжать педаль сцепления / и закрепить ее в выключенном положении;

в) поворачивая маховик, отвернуть на пять полных оборотов гайку 25 каждой шпильки;

г) освободить педаль сцепления для разгрузки регулировочных прокладок 24 и снять по одной регулировочной прокладке с каж­дой шпильки (для удобства удаления прокладок на них имеется разрез);

д) снова выжать педаль сцепления, закрепить ее в этом поло­жении и, поворачивая маховик, равномерно затянуть гайки 25 на каждой шпильке;

е) освободить педаль и замерить размер А шаблоном b, пока­занным на рис. 23; если размер А больше 35,5 мм, необходимо снять в той же последовательности еще по одной регулировочной прокладке (удаление одного ряда прокладок уменьшает размер А на 2,8-3,2 мм),

Если в результате нескольких повторных регулировок все про­кладки удалены, регулировать свободный ход педали из­менением длины тяги 14 нельзя. В этом случае необходимо заме­нить ведомый диск сцепления или его изношенные фрикционные накладки и установить на шпильки полный комплект регулиро­вочных прокладок.

Рис. 23. Регулировка сцепления:

а - привод выключения сцепления; в - шаблон для контроля размера А сцепления; 1 - педаль сцепления; 2 - гайка; 3 - вилка-кронштейн; 4 - направляющий стержень; 5 - вспомогательная пружина; 6 - вилка пружины; 7 - палец; 8 - шплинт; 9 - вспо­могательный рычаг валика педали сцепления; 10 и 13 - упорные болты; 11 - стяжной болт; 12 - рычаг валика педали сцепления; 14 - тяга; 15 - контргайка; 16 - вилка тяги; 17- палец; 18 - шплинт; 19 - рычаг вала вилки выключения сцепления; 20 - вилка выключения сцепления; 21 - подшипник муфты выключения сцепления; 22 - муфта нажимных рычагов; 23 - центральная пружина; 24 - регулировочные прокладки; 25 - гайка шпильки

Зазор В, определяющий величину свободного хода педали сцеп­ления, регулируют изменением длины тяги 14 (зазор В должен быть 3,2-4,0 мм).

Для регулировки зазора В необходимо:

а) отсоединить тягу 14 от рычага 19 вала вилки выключения сцепления;

б) отпустить на несколько оборотов контргайку 15 и, вращая вилку 16, изменить длину тяги 14 (для уменьшения зазора В тягу следует укоротить, а для увеличения - удлинить);

в) соединив тягу с рычагом 19, проверить величину зазора В (свободный ход педали) и, если он имеет нормальную величину, затянуть контргайку 15, зашплинтовать палец 17 и поставить на
место крышку смотрового люка картера сцепления.

15. Проверить натяжение ремней вентилятора. Нормально на­тянутый ремень при нажиме рукой на середину ветви между шки­вами вентилятора и компрессора с усилием около 10 кг должен прогибаться на 13-19 мм. Величина прогиба определяется по линейке (рис. 24).

Рис. 24. Проверка натяжения ремней вентилятора

Если прогиб ремней окажется больше или меньше указанного произвести регулировку в следующем порядке:

а) удерживая рукой рукоятку натяжного винта 1 (рис. 25) вентилятора, чтобы она не вращалась, отвернуть контргайку 2;

б) ослабить затяжку гайки 3 крепления оси вентилятора пред­варительно отогнув усики фасонной шайбы;

в) вращая за рукоятку винт 1, установить требуемое натяже­ние ремней;

г) тщательно затянуть гайку 3 и отогнуть усики шайбы;

д) удерживая рукоятку винта 1, затянуть его контргайку 2.

Смазать автомобиль в соответствии с картой смазки, дан­ной в разделе «Смазка автомобилей».

После стоянки автомобиля (в течение 5 час и более) слить из топливного бака 3 л отстоя топлива.

Рис. 25. Устройство для натяжения ремней вентилятора:

1 - натяжной винт; 2 - контргайка; 3 - гайка оси вентилятора; 4 - кронштейн вентилятора; 5 - ось вентилятора