Ремонт электрооборудования КрАЗ-219, КрАЗ-221

На автомобилях КрАЗ выпуска до мая 1961 года была принята система электрооборудования напряжением 12 в.

С мая 1961 года все автомобили КрАЗ выпускаются с системой электрооборудования напряжением 24 в.

Схемы систем электрооборудования (12 и 24 в) показаны на рис. 316 и 317.

РЕМОНТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕИ

Прежде чем начинать какие-либо работы по ремонту аккуму­ляторных батарей необходимо проверить их состояние и выявить неисправности.

1 - генератор; 2-свеча зажига­ния пускового подогревателя;3 - калильный воспламенитель

пускового подогревателя; 4 - ка­тушка зажигания пусковогоподогревателя; 5 - электродвига­тель вентилятора пусковогоподогревателя; 6 ~ ножной пере­ключатель света фар; 7 - датчикуказателя температуры воды;8 - кнопка включения калильноговоспламенителя; 9 - звуковые сиг­налы; 10 - фара; 11 - подфарники передний указатель поворота;12 - реле сигналов; 13 - стартер;14 - аккумуляторные батареи;15 - включатель стартера; 16 - блокпредохранителей; 17 - переключа­тель указателей поворотов; 18 - ре­ле указателей поворотов; 19 - цен­тральный переключатель света;20 - электродвигатель вентилятораобдува ветровых стекол; 21 - вклю­чатель электродвигателя вентиля­тора обдува ветровых стекол;22 - указатели уровня топлива;23--плафон освещения кабины;24 - переключатель света приборови плафона; 25 - контрольные лам­пы указателей поворотов; 26 - пе­реключатель приборов и электро­двигателя вентилятора пусковогоподогревателя; 27 - штепсельныерозетки переносной лампы; 28 - ука­затель поворота (задний); 29 - пе­реносная лампа; 30 - масляныйманометр; 31 - штепсельная ро­зетка прицепа; 32 - задний фо­нарь; 33 - включатель стоп-сигна­ла; 34 ~ датчики указателей уровнятоплива; 35 - контрольная лампаэлектрофакельного пускового по­догревателя; 36 - включатель ка­тушки зажигания пускового подо­гревателя; 37 - контрольная лампаторможения; 38 - кнопка сигналов;39 - воздушный манометр; 40 - кнопка включателя стартера;41 - тахометр; 42 - реле-регуля­тор; 43 - указатель температурыводы; 44 - контрольная лампадальнего света; 45 - блок предо­хранителей; 46-амперметр

Рис. 316. Схема электрооборудования автомобилей КрАЗ (напряжением 12 в).

Условные обозначения цветов проводов: БЧ - белый с черной прядкой; КЧ - красный с черной прядкой; ЖЧ - желтый с черной прядкой; Кор - коричневый; 3 - зеленый; Ч - черный; Б - белый; К - красный; Ж - желтый; 3БП - зеленый с белой прядкой

Рис. 317. Схема электрооборудования автомобилей КрАЗ (напряжением 24 в):

1 - генератор; 2 - ножной переключатель света; 3 - калильный воспламенитель; 4 - свеча зажигания электрофакельного пускового подогревателя; 5 - электродвига­тель вентилятора пускового подогревателя; 6 - индукционная катушка пускового подогревателя; 7 - кнопка включения калильного воспламенителя; 8 - подфарник и передний указатель поворота; 9 - фара; 10 - звуковые сигналы; 11 - стартер; 12 - датчик температуры воды; 13 - аккумуляторные . батареи; 14 - амперметр; 15 - включатель указателей поворотов; 16 - реле указателей поворотов; 17 - указа­тель уровня топлива; 18 - тепловой предохранитель; 19 - центральный переключа­тель света; 20 - включатель электродвигателя вентилятора обдува ветрового стекла; 21 - электродвигатель вентилятора обдува ветрового стекла; 22 - переключатель датчиков указателя уровня топлива; 23 - плафон освещения кабины; 24 - контроль­ная лампа указателей поворотов; 25 - переключатель света приборов; 26 - задним указатель поворота; 27 - контрольная лампа дальнего света; 28 - переключатель приборов и электродвигателя вентилятора пускового подогревателя; 29 - штепсель­ная розетка прицепа; 30 - задний фонарь; 31 - розетки переносной лампы; 32 - вклю­чатель сигнала «Стоп»; 33 - масляный манометр; 34 - тахометр; 35 - датчики ука­зателя уровня топлива; 36 - кнопка звукового сигнала; 37 - фонарь контрольной лампы пускового подогревателя; 38 - включатель индукционной катушки пускового подогревателя; 39 - кнопка включения стартера; 40 - воздушный манометр; 41 - ре­ле-регулятор; 49. - указатель температуры воды; 43-блок предохранителей; 44 - де­литель напряжения

Условные обозначения цветов проводов: Б - белый; Г - голубой; Ж - желтый; 3 - зеленый; К - красный; Кор - коричневый; Р - розовый; С - серый; Ф - фиоле­товый; Ч – черный

Проверка состояния аккумуляторных батарей

Для проверки состояния батарей их необходимо снять с авто­мобиля, для чего следует:

Снять крышки ящиков.

Отсоединить от клемм батарей все провода и перемычки.

Отвернуть болты прижимной планки и снять планку.

Снять аккумуляторные батареи и удалить грязь, влагу иэлектролит с крышек банок, пробок и из-под межэлементных пе­ремычек.

5. Отвернуть пробки заливных отверстий банок.

После этого аккумуляторную батарею необходимо осмотреть и определить степень ее заряженности и исправность.

Следует проверить состояние моноблока, крышек, мастики, клемм и межэлементных перемычек.

Уровень электролита определяется с помощью стеклянной трубки с внутренним диаметром 3-5 мм и длиной 100-150 мм. На нижнем конце трубки должны быть сделаны две метки: одна на расстоянии 10 мм от конца трубки, а вторая на расстоя­нии 15 мм.

Трубка опускается в элемент через заливное отверстие до упо­ра в защитный щиток пластин. Верхний конец ее зажимается пальцем и трубка вынимается из элемента (рис. 14). Высота стол­бика электролита, оставшегося в трубке, покажет высоту уровня электролита в элементе над пластинками. Уровень электролита в трубке должен находиться между верхней и нижней метками, на­несенными на стеклянной трубке.

Электролит из трубки сливают в тот элемент, из которого он был взят.

Аккумуляторные батареи, как правило, поступают в ремонт частично или полностью разряженными, поэтому при отсутствии внешних повреждений рекомендуется для уточнения характера неисправности и необходимости разборки батареи подвергнуть ее зарядке.

Степень заряженности аккумуляторной батареи определяется по плотности электролита, а ее пригодность к работе - нагрузоч­ной вилкой. Плотность электролита замеряется ареометром (рис.318).

Рис. 318. Замер плотности электролита ареометром:

1 - корпус ареометра; 2 - ареометр; 3 - трубка; 4 - ре­зиновая груша; 5 - шкала ареометра

Степень заряженности аккумуляторных батарей в зависимости от плотности электролита приведена в таблице 31.

Таблица 31

Плотность электролита при температуре в °С
10	15	20	25	30	35	Степень заряженности
1,289	1,285	1,282	1,278	1,275	1,271	Полностью заряжена
1,256	1,252	1,249	1,245	1,242	1,238	Заряжена на 75%
1,214	1,210	1,207	1,203	1,200	1,196	Заряжена на 50%
1,184	1,180	1,177	1,173	1,170	1,166	Заряжена на 25%
1,144	1,140	1,137	1,133	1,130	1,126	Полностью разряжена

При определении пригодности аккумуляторной батареи к ра­боте нагрузочной вилкой, напряжение в полностью заряженном элементе должно быть 1,7-1,8 в (под нагрузкой) и держаться устойчиво в течение 5 сек. Замер напряжения показан на рис. 319.

Рис. 319. Замер напряжения нагрузочной вилкой в элементах аккумуляторной батареи:

а - замер напряжения (сопротивление 5 не включено); b - замер на­пряжения (сопротивление 5 включено);

1 - изолятор между контактами; 2 - пружина удлиненного контакта; 3 - удлиненный контакт; 4 - укороченный контакт; 5 - сопротивле­ние; 6 - вольтметр; 7 - ручка нагрузочной вилки

Возможные неисправности аккумуляторных батарей

В процессе эксплуатации аккумуляторных батарей возможны следующие их неисправности:

1. Сульфатация пластин. Наличие сульфата в аккумуляторе определяется по следующим признакам:

а) резкое падение напряжения при включении стартера;

б) при замере напряжения нагрузочной вилкой стрелка вольт­метра не удерживается в течение 5 сек в пределах шкалы 1,7-1,8 в и отклоняется ниже деления 1,7 в;

в) при зарядке быстро повышается напряжение и начинаетсяинтенсивное «кипение» электролита;

г) наличие белого налета на отрицательных пластинах (суль­фата). При сильной сульфатации на поверхности положительныхпластин также образуется белый налет.

В случае сильной сульфатации, пластины заменяются новыми.

2. Короткое замыкание внутри аккумулятора. Признаки корот­кого замыкания аккумулятора:

а) быстрое увеличение температуры электролита и слабое га­зовыделение в процессе зарядки;

б) значительное снижение напряжения при кратковременныхразрядках.

Устраняется короткое замыкание только при полной разборке аккумуляторной батареи.

3. Обрыв выводных штырей. Определение элемента с оборван­ным штырем производится с помощью вольтметра нагрузочнойвилки (при невключенной нагрузке) или с помощью лампочки,поочередной проверкой элементов аккумуляторной батареи. В эле­менте с оборванным штырем стрелка вольтметра не отклоняетсяи лампочка не загорается.

Запрещается находить элемент с оборванным штырем провер­кой на «искру».

Ремонтные работы, не требующие разборки аккумуляторной

батареи

Для устранения наружных повреждений аккумуляторной бата­реи нужно слить электролит и закрыть отверстия банок пробками.

Трещины в кислотостойкой мастике устраняют нагревом ее ма­стикоудалителем до такого состояния, когда расплавленная ма­стика заполнит трещину. Не рекомендуется для нагрева мастики применять паяльную лампу или другие нагревательные средства с открытым пламенем, так как при этом повреждаются крышки банок, пробки и кромки бака.

При течи электролита через крышки щели разделывают отверт­кой, заливают мастикой и разглаживают горячей лопаткой. Если электролит подтекает у клеммовых штырей, то необходимо уда­лить мастику вокруг штыря и опаять его соединение с крышкой. После этого место вокруг штыря вновь заливают мастикой и за­глаживают горячей лопаткой.

Обломанные или разрезанные при разборке аккумуляторной ба­тареи межэлементные перемычки спаивают с помощью угольного

электрода. В месте соединения перемычки трехгранным напильни­ком прорезается канавка на всю толщину; под перемычку подкла­дывают полоску жести, концы которой подгибают кверху так, чтобы они плотно прилегали к перемычке. Концы перемычек расплавляют с помощью угольного электрода, который через специальный дер­жатель соединен с положительным полюсом источника тока. В ка­честве источника электроэнергии можно использовать аккумуля­торную батарею. Для полного заполнения шва добавляют свинец. Сильно поврежденная перемычка должна быть заменена новой, для чего специальным сверлом (рис. 320) высверливают кольцевое отверстие вокруг выводного штыря и снимают перемычку.

Рис. 320. Сверло для высверливания кольцевых отверстий при снятии межэлементных перемычек:

1 - центрирующий наконечник; 2 - пружина наконечника; 3 - сверло

Новая перемычка отливается из свинца в форме, входящей в комплект приспособлений для ремонта аккумуляторных батарей (рис.321).

Рис. 321. Комплект инструмента и приспособлений для ремонта аккуму­ляторных батарей

После отливки перемычку надевают на выводные штыри, за­пиленные на концах, а затем пространство между каждым штырем и перемычкой заливают расплавленным свинцом.

Устранение незначительной сульфатации производится в сле­дующем порядке:

Разрядить аккумуляторную батарею током 11,2 а при деся­тичасовом режиме до напряжения каждого элемента (аккумуля­тора) 1,7 в.

Слить электролит и залить дистиллированную воду или сла­бый раствор серной кислоты (удельный вес 1,04 - 1,06).

Зарядить батарею током 3,5 - 4 а. Если во время зарядкитемпература электролита повышается до 45° С, зарядку нужно пре­рвать и дать аккумуляторной батарее охладиться до нормальнойтемпературы.

Когда плотность электролита достигнет 1,15, его следуетслить, вновь залить дистиллированную воду или слабый растворсерной кислоты и продолжить зарядку.

Зарядку и смену электролита производят до тех пор, пока плотность электролита перестанет повышаться.

При сильной сульфатации пластины надо заменить.

Ремонтные работы, требующие разборки аккумуляторной батареи

Разборка аккумуляторной батареи

Прежде чем приступить к разборке аккумуляторной батареи необходимо проделать следующее:

Рис. 322. Схема раз­рядки аккумулятор­ной батареи на рео­стат

Разрядить аккумуляторную батарею, подключив ее для раз­рядки к реостату (рис. 322) или лампам. Нагрузка при этом дол­жна составлять 8 - 10 а.

Отвернуть пробки заливных отверстий (если они не былисняты ранее).

Перевернуть батарею, слить избанок электролит в керамическую илиосвинцованную посуду.

Дважды промыть банки батареиДистиллированной водой, оставляяводу в них каждый раз на 15 - 20 мин.После этого аккумуляторную батареюнеобходимо разобрать в следующемпорядке:

Разрезать межэлементные пере­мычки с помощью ножовки (или вы­сверлить кольцо в месте соединенияперемычки с выводным штырем спе­циальным сверлом (рис. 320).

Рис. 323. Электрический мастикоудалитель

Снять кислотоупорную мастику,применяя для этого специальный ма­стикоудалитель (рис. 323) с электрическим подогревом; в случае его отсутствия можно удалять мастику специальным скребком, лезвие которого надо нагреть (рис. 324).

Снять крышки банок.

При помощи специального приспособления (рис. 325), вы­нуть блоки пластин и прополоскать их в проточной воде.

Раздвинуть пластины, вынуть сепараторы и разъединитьблоки пластин.

Промыть пластины в дистиллированной воде и просушитьпри температуре 40-50° С.

Рис. 324. Удаление кислотоупорной мастики специальным скребком

Проверка технического состояния деталей аккумуляторной батареи

На пластинах аккумуляторной батареи не допускаются:

а) трещины на кромках;

б) глубокий белый сульфат;

в) выпадание активной массы;

Рис. 325. Приспособление для извлечения блоков пластин из банок аккумуляторной батареи

г) вмятины глубиной более 1 мм в пяти ячейках;

д) коробление более 1 мм;

е) заусенцы, выступающие за кромки.

Не рекомендуется неисправные пластины заменять новыми, лучше установить на их место пластины, бывшие в работе, или весь комплект заменить новым.

Рис. 326. Приварка пластин к баретке

Пластины привариваются к бареткам (рис. 326) при помощи угольного электрода.

В аккумуляторных батареях автомобилей КрАЗ установлены сепараторы из мипора. При ремонте аккумуляторов такие сепара­торы необходимо прокипятить в дистиллированной воде для уда­ления сульфата.

При обнаружении трещин на крышках и банках эти детали подлежат замене.

Сборка аккумуляторной батареи

После устранения всех неисправностей, обнаруженных при проверке, аккумуляторную батарею собирают в следующем по­рядке:

Сварить блоки пластин (если происходит замена пластин).Для этого в предварительно зачищенные вырезы бареток встав­ляют хвостовики пластин, весь набранный пакет зажимается вприспособлении и пластины привариваются к бареткам, как пока­зано на рис. 326. Сварка должна быть прочной, без раковин и тре­щин, а место сварки должно быть ровным.

Собрать блоки пластин, вставив минусовые и плюсовые пла­стины. Между пластинами проложить сепараторы. Установка се­параторов ведется с середины блока к краям.

Собранный блок пластин тщательно проверить и спрессоватьна специальном прессе, после чего на верхние кромки пластинположить предохранительный щиток из мипора. Размеры щиткадолжны соответствовать толщине набранных пластин.

Установить блоки в банки, предварительно проверив чистотубанок.

5. Надеть уплотняющие резиновые кольца на выводные штыри блоков.

Установить крышки.

Залить кислотоупорной мастикой, прогретой предварительнодо температуры 190-200° С, все зазоры между крышками и стен­ками бака.

Надеть межэлементные перемычки и приварить их к штырям.

Приварить выводные клеммы.

10. Залить в банки элементов электролит до уровня на 10-15 мм выше предохранительного щитка пластин.

Плотность электролита устанавливается в зависимости от тем­пературных условий эксплуатации аккумуляторных батарей (см. таблицу 32).

Электролит приготовляется из аккумуляторной или химически чистой серной кислоты плотностью 1,83 и дистиллированной воды.

Электролит следует приготовлять в керамической, стеклянной, эбонитовой или свинцовой посуде.

Порядок приготовления электролита следующий:

1. В посуду для приготовления электролита залить дистилли­рованную воду.

Таблица 32

Климатические условия, в которых работает аккумуляторная батарея	Плотность электролита для полностью заряженных батарей, установленная в зависимости от темпера­туры электролита в °С
	10	15	20	25	30	35	40	45
Крайние северные райо­ны с температурой зимой ниже - 40°	1,313	1,310	1,307	1,304	1,301	1,298	1,294	1,291
Центральные районы с температурой зимой до - 40°	1,293	1,290	1,287	1,284	1,280	1,277	1,274	1,270
Южные районы зимой	1,273	1,270	1,267	1,264	1,260	1,257	1,254	1,250
Крайние северные и центральные районы ле­том	1,273	1,270	1,267	1,264	1,260	1,257	1,254	1,250
Южные районы летом	1,243	1,240	1,237	1,234	1,230	1,227	1,224	1,220

2. Медленно, тонкой струйкой, вливать серную кислоту в воду, непрерывно перемешивая электролит стеклянной палочкой. Кате­горически запрещается делать наоборот, т. е. вливать воду в сер­ную кислоту, т. к. это может привести к ожогам.

Электролит необходимой плотности приготавливают руковод­ствуясь данными таблицы 33.

Таблица 33

Плотность электролита при 15° С	Количество серной кислоты в литрах (плотностью 1,83 при 15° С) на - 1 л воды
1,210	0,245
1,240	0,295
1,255	0,305
1,270	0,345
1,280	0,365
1,285	0,375
1,300	0,405
1,310	0,425
1,320	0,450
1,340	0,495
1,400	0,650

3. Проверить плотность полученного электролита ареометром (она должна соответствовать данным таблицы 33).

При измерении плотности электролита необходимо показания ареометра приводить к температуре 15° С, учитывая что при изме-

нении температуры на 1°С удельный вес электролита изменяется на 0,0007. С повышением температуры понижается удельный вес электролита и наоборот.

При смешивании серной кислоты и дистиллированной воды температура электролита повышается, поэтому окончательную плотность электролита замеряют после его остывания до темпе­ратуры 25-30° С.

В новые батареи и в батареи с новыми пластинами электролит следует заливать за 5-6 час до постановки их на зарядку, чтобы электролит проник в поры пластин, а перед зарядкой нужно вновь проверить уровень электролита и, при необходимости, долить.

Батарею, собранную из пластин, бывших в эксплуатации, мож­но ставить на зарядку сразу после заливки электролита.

Зарядка аккумуляторной батареи

Заряжать аккумуляторные батареи можно только постоянным током с помощью выпрямителей или генератора постоянного тока.

При постановке аккумуляторных батарей на зарядку необхо­димо:

Вытереть насухо поверхность батареи.

Вывернуть пробки крышек (если они установлены).

Проверить уровень и плотность электролита в каждой банкебатареи и довести их до нормальных.

4. Соединить батареи в группы (если заряжается несколькоаккумуляторных батарей) и присоединить клеммы крайних бата­рей (или одной батареи) к клеммам распределительного щита за­рядной установки. Плюсовую клемму аккумуляторной батареиприсоединяют к плюсовой клемме распределительного щита, а ми­нусовую - к минусовой.

Полярность клемм аккумуляторной батареи определяется по знакам «+» и «-» на клеммах, а при отсутствии знака «+» или «-» - по разности толщины клемм (плюсовая клемма толще, чем минусовая). Если по этим признакам нельзя определить поляр­ность, то ее определяют с помощью вольтметра постоянного тока (с известной полярностью).

Подключение нескольких аккумуляторных батарей к зарядному устройству может быть произведено:

а) последовательно (рис. 327а) для зарядки при постояннойвеличине тока;

б) параллельно (рис. 3276) для зарядки при постоянном на­пряжении.

Зарядка при постоянной величине тока производится в тех случаях, когда используется сеть постоянного или выпрямленного тока, напряжение которого значительно превышает напряжение аккумуляторной батареи.

В последовательных группах батареи должны быть одинаковой емкости. Количество батарей в каждой группе зависит от напря­жения зарядной сети. На каждый элемент аккумуляторной батареи требуется напряжение 2,7 в.

Если требуемое суммарное напряжение заряжаемых аккумуля­торов меньше напряжения сети, то к составленной группе после­довательно присоединяется реостат.

Рис. 327. Присоединение аккумуляторных батарей при их зарядке:

а - при постоянной величине тока; b - при постоянном напряжении

При наличии большого количества аккумуляторов, требующих зарядки, составляется несколько групп последовательно соединен­ных аккумуляторов, которые подключаются параллельно сети.

Зарядка при постоянном напряжении обычно применяется в низковольтной сети. Для зарядки аккумуляторных батарей авто­мобилей КрАЗ напряжение должно быть 15 в.

Величина зарядного тока устанавливается в зависимости от ре­жима зарядки.

Применяются следующие режимы зарядки аккумуляторных ба­тарей:

Зарядка новых или отремонтированных аккумуляторных ба­тарей (первая зарядка).

Очередная зарядка батарей в процессе эксплуатации (нор­мальная зарядка).

Контрольно-тренировочный цикл для предупреждения суль­фатации пластин (перезарядка).

Первая зарядка производится током 8 а (первая ступень) и током 4 а (вторая ступень).

Таком первой ступени аккумуляторная батарея заряжается до появления газовыделения из электролита и до тех пор, пока на­пряжение в большинстве элементов не достигнет 2,4 в.

После этого зарядку продолжают током второй ступени до полного заряда, который характеризуется обильным «кипением» электролита, повышением напряжения до 2,6-2,75 в на элемент, прекращением роста напряжения и плотности электролита (в те­чение 2-3 час).

Продолжительность первого заряда может быть 25-50 час.

Во время зарядки необходимо периодически проверять темпе­ратуру электролита и следить, чтобы она не поднималась выше 40° С. Если температура достигнет 40° С, следует наполовину сни­зить зарядный ток или прервать зарядку на время, необходимое для охлаждения электролита до 30° С.

К концу первого заряда плотность электролита, как правило, оказывается выше нормы, поэтому ее необходимо довести до нор­мальной величины, в соответствии с таблицей 32, доливкой ди­стиллированной воды. Перед доливкой воды часть электролита из элемента отбирают с помощью груши.

Доведение плотности электролита до нормальной произво­дится обязательно в конце заряда, когда плотность электролита достигает постоянной величины и когда, благодаря «кипению», обеспечивается быстрое перемешивание электролита.

Если за один прием не удается довести плотность электролита до нормальной, то доливку воды повторяют с интервалами 30 мин. Для перемешивания электролита после доливки воды аккумуля­торную батарею следует заряжать в течение 10-15 мин. Раз­ность плотностей электролита в отдельных банках (элементах) не должна превышать 0,02.

После первой зарядки батареи разряжают током в 11,2 а, при десятичасовом режиме разрядки до напряжения 1,7 в на элемент и вновь заряжают при указанном выше режиме.

При разрядке замеряют емкость, отдаваемую батареей, кото­рая определяется произведением величины разрядного тока в ам­перах на время разрядки в часах.

Гарантированная емкость для новых батарей после четырех циклов зарядки-разрядки должна составлять 112 а-ч.

Батарея, собранная из пластин, бывших в эксплуатации, дол­жна отдавать не менее 75% гарантированной емкости. Батарея, собранная из новых пластин, после второй зарядки и доведения плотности электролита до нормы подвергается вторичному циклу разрядки и зарядки, при котором она должна отдавать не менее 95% гарантированной емкости.

Очередная зарядка батарей в процессе эксплуатации произ­водится по мере надобности, но не реже одного раза в месяц. Величина зарядного тока первой ступени-16 а, второй ступе­ни - 8 а.

При низкой температуре электролита в батарее (ниже 15°С), разряженной до 1,7 в на элемент, первую ступень зарядки следует производить током силой 16 а. При неполностью разряженной батарее, а также в летнее время, зарядка производится током силой 8 а. Режим такой же, как и при первой зарядке.

Контрольно-тренировочный цикл (перезарядка) производится один раз в три месяца в следующем порядке:

Зарядить батарею током 8 а до кипения электролита и до­стижения постоянства плотности электролита и напряжения вовсех элементах батареи.

Выключить ток и сделать часовой перерыв.

Вновь повторить зарядку, но уже током 4 а до интенсив­ного газообразования.

Снова прекратить зарядку на один час.

Зарядки и перерывы продолжаются до тех пор, пока при вклю­чении на зарядку (не позже чем через 2 мин после включения тока) не начнется обильное газовыделение, наступающее одновременно во всех элементах батареи.

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА

Модели генераторов, устанавливаемых на автомобилях КрАЗ приведены в таблице 34.

Таблица 34

Модель генератора	Марка автомо­биля, на котором установлен генератор	Модель реле-регулятора	Система электро­оборудования
Г56	КрАЗ-219 КрАЗ-222	РР23-Б	12-вольтовая (до мая 1961 г.)
Г8	КрАЗ-214 КрАЗ-221	РР8	12-вольтовая (до мая 1961 г.)
Г107	КрАЗ-219 КрАЗ-222 КрАЗ-214 КрАЗ-221	РР107	24-вольтовая (с мая 1961 г.)

Генераторы Г8, Г56 и Г107 конструктивно незначительно от­личаются друг от друга, поэтому указания по разборке, ремонту I и сборке одинаковые для всех трех моделей.

В этом разделе описан ремонт генератора Г107.

Возможные неисправности генератора

Неисправность	Причина неисправности
Генератор не дает зарядного тока или дает малый зарядный ток	а) Загрязнение или замасливание кол­лектора;
б) заедание щеток в щеткодержателях;
в) загрязнение рабочей поверхности щеток или неплотное прилегание их к коллектору;
г) соединение с массой положительных щеток или клеммы „Я" генератора;
д) соединение с массой изолированного конца обмотки возбуждения;
е) обрыв в обмотке возбуждения;
ж) замыкание на массу или межвитко­вое замыкание обмотки якоря;
з) износ коллектора
Сильный нагрев генератора Сильное искрение под щетками	а) Замыкание в обмотке якоря;
б) замыкание между коллекторными пластинами;
в) износ подшипников, якорь задевает за полюсы
а) Слабое прилегание щеток к коллек­тору;
б) биение коллектора ввиду износа;
в) короткое замыкание между коллек­торными пластинами;
г) износ коллектора до состояния, когда межламельный миканит выступает над поверхностью пластин
Повышенный шум или стук при работе генератора	а) Износ подшипников;
б) плохая притирка щеток к коллек­тору

Проверка работы генератора

Проверку генератора можно производить непосредственно на автомобиле или на специальном стенде модели УКИС-М-1 (рис. 328).

Проверка генератора на автомобиле

Для проверки генератора рекомендуется пользоваться вольт­амперметром ЛЭ-1 (рис. 329). Если он отсутствует, то нужно под­соединить к генератору амперметр, вольтметр и реостат, как по­казано на схеме (рис. 330).

Рис. 328. Универсальный контроль­но-испытательный стенд модели УКИС-М-1

Рис. 329. Вольтамперметр ЛЭ-1 для проверки системы электрооборудова­ния

Рис. 330. Схема включения приборов для проверки генератора

После этого пустить двигатель и проверить соответствие пара­метров генератора данным таблицы 35.

Таблица 35

Техническая характеристика генераторов

Технические данные	Г8	Г56	Г107
Номинальное напряжение, в	12	12	24
Номинальный ток нагрузки, а	35	28	16
Начальная скорость возбуждения без	1450	1000	1750
нагрузки, об/мин (не более)	(900)	(660)	(1 000)
Начальная скорость возбуждения с	1900	1450	2000
номинальной нагрузкой, об/мин (не бо­лее)	(1 100)	(1 150)	(1200)
Ток холостого хода в режиме двига­теля при номинальном напряжении, а (не более)	12	7	7,5
Давление пружины на теть у, кг	1,2	1,2	1,7

Примечание. В скобках даны обороты коленчатого вала двигателя по тахометру, установленному на панели приборов.

Для проверки генератора, работающего как электродвигатель, необходимо снять ремень привода генератора и включить при­боры по схеме (рис. 331).

Рис. 331. Схема подключения прибо­ров для проверки генератора при ра­боте в режиме электродвигателя

Генератор при работе на холостом ходу в режиме электродви­гателя должен потреблять ток, указанный в таблице 35.

Рис. 332. Генератор Г107:

1 - винт; 2 -шайба; 3 - крышка подшипника якоря; 4 - прокладка крышки; 5 - гайка; 6 - шай­ба; 7 - подшипник; 8 - крышка генератора со стороны коллектора; 9 - стяжная шпилька кры­шек корпуса генератора; 10 - шайба; 11 - винт; 12 - шайба; 13 - щетка генератора; 14 - при­жимной рычаг щетки генератора; 15 - пружина прижимного рычага щетки генератора; 16 - про­кладка шайбы;17 - шайба-держатель; 18 - саль­ник; 19 - упорная шайба подшипника якоря; 20 - шайба; 21 - пинт; 22 - защитная лента; 23 - втулки; 24 - втулка;25 - шайба; 26 - шайба; 27 - гайка; 28 - винт; 29 - клеммная крышка; 30 и 31 - шайбы; 32 - винт; 33 - вилка; 34 - гайка; 35, 38, 39 и 40 - шайбы; 36 и 37 - гайки; 41 - изоляционная прокладка;42 - изоляционные шайбы; 43, 44, 45, 46 - конусные втулки; 47 и 48 - специальные гайки; 49 - полюс генератора; 50 - обмотка возбуждения; 51 - корпус генератора; 52 - винт; 53 - шплинт; 54 - якорь генератора; 55 - шпонка; 56 - шайба; 57 - винт; 58 - чашка уплотнительной шайбы; 59 - упорная шайба подшипника якоря генератора; 60 -- сальник; 61 - шайба-держатель; 62 - подшипник якоря генератора; 63 - крышка корпуса генератора со стороны привода; 64 - шайба; 65 - гайка; 66 - шкив генератора; 67 - шайба; 68 - гайка крепления шкива

Проверка генератора на контрольно-испытательном стенде по­дробно описана в инструкции, которая прилагается к стенду.

Если при проверке работы генератора обнаружены значитель­ные отклонения от данных таблицы 35, следует найти причину и отремонтировать генератор.

Разборка генератора

Для снятия генератора с автомобиля необходимо:

Рис. 333. Извлечение ще­ток генератора (или стар­тера) из щеткодержате­лей с помощью специаль­ного крючка

1. Отсоединить электропровода.

2. Отвернуть болт крепления гене­ратора к верхней планке.

3. Снять приводной ремень.

4. Отвернуть болты нижних опоргенератора и снять генератор.

Разборка генератора производится в следующем порядке:

1. Очистить генератор от грязи,масла и протереть сухой салфеткой.

2. Отвернув винт "28 (рис. 332) игайку 27, снять защитную ленту 22.

3. С помощью специального крюч­ка приподнять пружины щеток(рис. 333) и вынуть щетки 13(рис. 332) из щеткодержателей. Еслищетки пригодны для дальнейшей экс­плуатации, необходимо их пометить,чтобы при последующей сборке уста­новить в свои щеткодержатели.

4. Отвернуть гайку 68 крепленияшкива 66 генератора, снять пружин­ную шайбу 67, специальным съемни­ком снять шкив и вынуть из паза валаякоря шпонку 55.

5. Расшплинтовать и отвернутьвинты 1, снять шайбы 2 и крышку3 с прокладкой 4.

6. Расшплинтовать и отвернуть гайку 5, снять шайбу 6.

7. Отвернуть стяжные шпильки 9.

8. Снять крышку 8.

9. Вынуть якорь в сборе с крышкой 63.

10. Спрессовать крышку 63 с вала якоря 54.

11. Разобрать крышки 8 и 63.

После разборки генератора металлические детали промываются в керосине или бензине, а детали, имеющие изоляцию, протираются салфеткой, слепка смоченной бензином. Якорь и корпус после чистки должны быть просушены.

Проверка технического состояния деталей генератора Якорь генератора

Возможные неисправности якоря генератора, возникающие в процессе эксплуатации: износ коллектора (риски и царапины на поверхности) возвышение пластин миканита над поверхностью коллектора, биение коллектора относительно шеек вала более 0,03 мм. Все эти неисправности устраняются проточкой коллек­тора на специальном станке модели 2155 (рис. 334) с последующей выборкой миканита между ламелями коллектора на глубину не более 0,8 мм от поверхности коллектора. Проточка коллектора допускается до диаметра не менее 44 мм. После выборки мика­нита необходимо прошлифовать коллектор мягкой стеклянной бумагой № 0 или № 1.

Рис. 334. Станок для проточки коллекторов якорей генератора и стар­тера и фрезерования миканита между ламелями, модель 2155

Коллекторы, имеющие расшатанные пластины, износ более до­пустимого, замыкание между пластинами или на массу подлежат замене, для чего необходимо:

1. Отсоединить концы обмотки якоря от пластин коллектора.

2. Выпрессовать коллектор.

3. Напрессовать новый коллектор.

Рис. 335. Прибор для проверки яко­рей генераторов и стартеров, модель ППЯ-5

Рис. 336. Схема проверки замыкания на массу якоря при помощи кон­трольной лампочки

4. Припаять чистым оловом концы обмоток якоря к пластинам. После замены коллектора якорь следует проверить на приборе ППЯ-5 (рис. 335).

Для проверки обмотки якоря на межвитковое замыкание или замыкание на массу, на обрыв в обмотке якоря, на короткое замы­кание между секциями в местах пайки к коллектору и для других работ рекомендуется пользоваться прибором ППЯ-5.

При отсутствии прибора проверку якоря генератора произво­дят с помощью милливольтметра и аккумуляторной батареи.

Замыкание на массу проверяется в сети переменного тока 220 в (рис. 336). Загорание лампочки в течение одной минуты ука­зывает на наличие замыкания на массу.

Определение обрыва или межвиткового замыкания, а также выявление замкнутой на массу секции производится с помощью чувствительного милливольтметра (пропусканием постоянного тока от аккумуляторной батареи через обмотку якоря и замером напряжения на коллекторных пластинах). Милливольтметром по­очередно касаются всех смежных пластин коллектора попарно (рис. 337а).

Рис. 337. Схема проверки якоря милливольтметром:

а - схема подсоединения коллектора к аккумулятору; b - схема проверки якоря на межвитковые и межламельные замыкания: с - схема проверки якоря на обрыв обмотки; d - схема проверки якоря на несколько обрывов обмотки; е - схема проверки якоря при замыкании на массу обмотки якоря

На рис. 337b дана схема определения коротких замыканий между пластинами коллектора и замыканий витков. При замыка­нии пластин коллектора стрелка милливольтметра не отклонится от 0. При коротком замыкании витков обмотки якоря стрелка от­клонится меньше, чем на исправных секциях. Это видно по пока­заниям приборов на схеме (рис. 337в).

При проверке секции обмотки (рис. 337с) милливольтметр во всех обмотках, где нет обрыва, покажет 0. Когда провода милли­вольтметра будут подсоединены к концам оборванной секции, стрелка его отклонится, милливольтметр покажет полное напря­жение.

При наличии двух обрывов, если замыкать попарно пластины коллектора, милливольтметр не даст показаний.

В этом случае для обнаружения неисправных секций один из проводов милливольтметра соединяют с токоподводящей щеткой, а другим ведут по пластинам коллектора, начиная со второй от токоподводящей щетки (рис. 337d). При обнаружении обрыва милливольтметр покажет 0.

Чтобы найти место замыкания на массу обмотки якоря, один

провод милливольтметра присоединяют к валу, а другим пооче­редно касаются пластин коллектора (рис. 337е). При прикоснове­нии провода к пластине с замкнутой на массу секцией, стрелка милливольтметра покажет 0 (положения 2 и 3 на рис 337е). Однако, в этом случае возможно замыкание на массу пластины коллектора, поэтому необходимо отпаять от этой пластины конец секции и снова проверить милливольтметром, присоединив второй конец провода милливольтметра к концу секции. Если (Стрелка по­кажет 0, значит эта обмотка замкнута на массу. При наличии в секциях межвиткового замыкания или замыкания на массу якорь подлежит замене. Якорь следует менять и в тех случаях, когда по­садочные места под подшипники из-за износа не обеспечивают на­дежной посадки подшипников.

Если погнут вал якоря, неисправность необходимо устранить правкой в центрах. После правки следует проверить биение. По диаметру сердечника биение допускается не более 0,08 мм и по диаметру коллектора-не более 0,03 мм.

Если биение коллектора больше допустимого, после правки вала коллектор следует проточить.

Проверка и правка вала должна всегда производиться до про­точки коллектора.

Обмотка возбуждения

Рис. 338. Схема проверки обмотки возбуждения при помощи контрольной лампочки

Возможные неисправности об­мотки возбуждения: нарушение изоляции или обрыв проводов, сое­диняющих катушки обмотки возбу­ждения с массой или с клеммой «Ш» генератора, а также обрыв об­мотки внутри или сгорание изоля­ции и вследствие этого замыкание между витками обмотки возбужде­ния или на массу.

Сгорание изоляции определяет­ся по ее темному цвету и по легко откалывающимся кусочкам изоля­ционного лака.

Чтобы проверить нет ли замыка­ния на массу, пользуются контроль­ной лампочкой, которая (включается в сеть напряжением 220 в, как по­казано на рис. 338. Проверка произ­водится в течение одной минуты. За­горание лампочки указывает на на­личие замыкания.

Проверку обмотки возбуждения на межвитковое замыкание лучше всего производить на приборе ППЯ-5.

Для проверки обмотки возбуждения на межвитковое замыка­ние корпус генератора надо разобрать в следующем порядке:

Отвернуть винты 32 (рис. 332) крепления крышки 29 и снятьшайбы 30 и 31.

Придерживая головку втулки 24, отвернуть гайку 37 и акку­ратно снять крышку 29 так, чтобы не растерять шайбы 25, 26, 3839 и 40.

Рис. 339. Пресс-отвертка для отвертывания винтов полюсов обмоток возбуждения генераторов и стартеров:

1 - ключ; 2 - пресс-отвертка; 3 - корпус генератора

Вынуть из выводных клемм обмотки возбуждения втулки 24и отпаять клеммы от проводов. Вынуть изоляционные втулки 23,предварительно перерезав нижу, связывающую провода.

Специальной пресс-отверткой отвернуть винты крепленияполюсов (рис.339).

Вынуть обмотку возбуждения 50 (рис. 332) из корпуса 51и отделить полюсы 49 от обмотки 50.

Подробные указания по проверке обмотки возбуждения гене­ратора даны в инструкции к прибору ППЯ-5. Если обнаружено межвитковое замыкание или замыкание на массу, обмотка воз­буждения подлежит замене.

Щетки

Износ щеток по высоте допускается до размера их 14 мм.

Шарикоподшипники

Подшипники не должны иметь заметного люфта при покачива­нии внутреннего кольца. Если такой люфт имеется, подшипники следует заменить новыми.

Сальники

Сальники должны плотно обжимать вал якоря и не иметь эл­липсоидальной формы отверстия. Если сальники не соответствуют этим требованиям, их необходимо заменить новыми.

При осмотре деталей генератора следует также проверить нет ли замыкания на массу изолированных щеткодержателей.

В случае замыкания щеткодержателя, крышку нужно отремон­тировать или заменить новой.

Необходимо проверить усилие пружин щеток с помощью ди­намометра. Пружину необходимо заменить, если ее усилие не со­ответствует указанному выше (см. таблицу 35).

Сборка генератора

Сборка генератора производится в следующем порядке:

1. Собрать корпус генератора, для чего:

а) вставить в корпус 51 (рис. 332) обмотку возбуждения 50так, чтобы концы проводов обмотки вышли в выводные отверстиякорпуса;

б) поочередно вставить полюса 49 и, с помощью пресс-отверт­ки, затянуть винты 52;

в) вставить изоляционные втулки 23 в отверстия для проводов;

г) припаять клеммы к выступающим концам проводов, послечего оба провода связать ниткой;

д) вставить втулки 24 в отверстия клемм и надеть на клеммыизоляционные шайбы 25 и 26;

е) закрепить втулки с надетыми клеммами в крышке 29 гай­ками 37, предварительно подложив под гайки шайбы 38, 39 и 40;

ж) закрепить крышку 29 на корпусе генератора винтами 32 изашплинтовать головки винтов проволокой.

2. Собрать крышку 63, для чего:

а) запрессовать в крышку подшипник 62, предварительно за­полнив его смазкой ЦИАТИМ-201;

б) установить шайбы-держатели 61, сальники 60 и шайбы 59 изакрепить их винтами 57. Головки винтов должны находиться натой стороне крышки, которая входит в корпус генератора.

Сальники 60 перед установкой должны быть пропитаны маслом, применяемым для смазки двигателя и отжаты.

3. Собрать крышку 8, для чего:

а) запрессовать в крышку подшипник 7, предварительно за­полнив его смазкой ЦИАТИМ-201;

б) со стороны щеткодержателей установить прокладку 16,шайбу-держатель 17, сальник 18 и упорную шайбу 19 и закрепитьих винтами 21;

в) вставить пружину 15 между отгибами прижимных рычаговщеток, .надеть лрижимные (рычаги 14 на оси так, чтобы хвостовикпружины 15 вошел в вырез щеткодержателя.

4. Собрать якорь, для чего:

а) напрессовать на вал со стороны шпоночного паза шай­бу 56 и обжать ее на канавке;

б) напрессовать на вал чашку 58.

Напрессовать на якорь крышку 63 в сборе до упора внутрен­него кольца подшипника в чашку 58.

Забить шпонку 55 в шпоночный паз вала якоря.

Напрессовать на вал шкив 66 и закрепить его гайкой 68,подложив под нее шайбу 67.

Радиальное биение шкива допускается не более 0,5 мм.

Вставить якорь в корпус генератора так, чтобы центровоч­ный штифт в крышке 63 совпал с отверстием в торце корпуса 51.

Установить крышку 8 так, чтобы центровочный штифт сов­пал с отверстием в торце корпуса 51.

Стянуть крышки стяжными шпильками 9.

Напрессовать подшипник 7 на вал якоря, поставить шай­бу 6, закрепить гайкой 5 и зашплинтовать шплинтом 53.

Закрыть подшипник 7 крышкой 3, предварительно подло­жив под нее прокладку 4 и завернуть винты 1. Головки винтов /зашплинтовать проволокой.

Проверить легкость вращения якоря. Якорь должен легковращаться от руки и не иметь продольного люфта свыше 0,2 мм.

Притереть щетки. Каждая щетка должна быть притертав своем щеткодержателе.

Притирка щеток к коллектору осуществляется с помощью стек­лянной шкурки № 0 или № 1. Для этого полоску стеклянной шкур­ки, шириной, равной длине коллектора, огибают по коллектору (примерно на 180° его окружности) шероховатой стороной к щет­ке. Поочередно опуская щетки на поверхность шкурки притирают их, перемещая шкурку по окружности коллектора. При движении шкурки в направлении, обратном вращению якоря, щетку надо приподнимать. В процессе притирки нужно снимать слой не бо­лее 0,3-0,5 мм по высоте щетки.

После притирки щеток генератор следует продуть воздухом для удаления пыли.

Установить щетки в щеткодержатели, для чего специаль­ным крючком повернуть прижимные рычаги так, чтобы щеткамогла занять свое место в щеткодержателе. После этого рычагплавно опустить на щетку.

Закрепить клеммы отводов щеток и обмотки возбуждениявинтами 11.

После сборки генератор должен быть обкатан на стенде в те­чение 5-10 мин без нагрузки ,на оборотах, соответствующих на­пряжению 12,5 в для генераторов Г8 и Г56 и 25 в для генератора Г107 (см. таблицу 35).

После обкатки на холостом ходу генератор должен проработать под нагрузкой в течение 5 мин. Нагружать генератор следует по­степенно начиная с 0 до номинального значения тока. Обороты для каждой модели генератора должны соответствовать данным таб­лицы 35.

По окончании обкатки проверить техническую характеристику генератора. Она должна соответствовать данным таблицы 35.

Подключение приборов (амперметра, вольтметра и реостата) производить в соответствии с указаниями инструкции по эксплуа­тации стенда, а в случае проверки на автомобиле - по схеме (рис. 330).

При обкатке и проверке работы генератора необходимо просле­дить, чтобы не было сильного искрения щеток и работа генера­тора была устойчивой.

После обкатки и испытания надеть защитную ленту 22 (рис. 332) и закрепить ее винтом 28.

Исправный генератор установить на автомобиль в последова­тельности, обратной снятию.

Натяжение приводного ремня отрегулировать, руководствуясь указаниями, данными в разделе «Рекомендуемый объем работ по техническому обслуживанию автомобилей после каждых 6000 - 9000 км пробега».

РЕМОНТ РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА

На автомобилях КрАЗ за период их производства устанавлива­лись три модели реле-регуляторов: РР8 на автомобилях КрАЗ-214 и КрАЗ-221 и РР23-Б на автомобилях КрАЗ-219 и КрАЗ-222 с 12-вольтовой системой электрооборудования. С мая 1961 года на всех моделях автомобилей КрАЗ устанавливается реле-регулятор РР107.

Все работы по разборке, регулировке, ремонту и сборке для указанных реле-регуляторов одинаковы, поэтому в настоящем разделе будут даны, в основном, указания по разборке, регулиров­ке, ремонту и сборке реле-регулятора РР107.

Ремонт реле-регулятора заключается только в замене деталей, пришедших в негодность, новыми и ib последующей регулировке реле-регулятора.

Электрические схемы реле-регуляторов РР8 и РР23-Б приве­дены на рис. 340, реле-регулятора РР107 - на рис. 341.

Рис. 340. Электрическая схема реле-регулятора РР8 (РР23-Б):

1 - последовательная обмотка реле обрат­ного тока; 2 - параллельная обмотка реле обратного тока; 3 - дополнительная (уско­ряющая) обмотка ограничителя тока; 4 - последовательная (основная) обмотка огра­ничителя тока; 5 - основная обмотка ре­гулятора напряжения; 6 - компенсирующая обмотка регулятора напряжения; 7 - ге­нератор

Рис. 341. Электрическая схема реле-регулятора РР107:

1 - параллельная обмотка реле об­ратного тока; 2 - последовательная обмотка реле обратного тока; 3 - реле обратного тока; 4 - ограни­читель тока; 5 - дополнительная (ускоряющая) обмотка ограничи­теля тока; 6 - последовательная (основная) обмотка ограничителя тока; 7 - регулятор напряжения; 8 - обмотка регулятора напряже­ния; 9 - генератор

Таблица 36 Техническая характеристика реле-регуляторов

Технические данные	РР8	РР23-Б	РР107
Количество приборов в реле-регуляторе	4	4	3
Номинальное напряжение, в	12	12	24
Номинальный ток, а	35	28	16
Зазоры между якорем и сердеч­ником при замкнутых контактах, мм:
реле обратного тока	1,3-1,6	1,3-1,6	0,25-0,45
регулятора напряжения	1,4-1,6	1,4-1,6	1,35-1,55
ограничителя тока	1,4-1,6	1,4-1,6	1,35-1,55
Зазор в контактах реле обратного тока, мм	0,4-0,7	0,4-0,7	0,25
Количество пар контактов реле обратного тока	2	2	1
Напряжение включения реле об­ратного тока при температуре окру­жающей среды и реле 20° С, в	12,2-13,2	12,2-13,5	24,4-27,0
Обратный ток включения реле обратного тока при температуре окружающей среды и реле 20° С, а	0,5-8,0	(6 не более)	0,5-6,0
Напряжение, поддерживаемое ре­гулятором напряжения при темпера­туре окружающей среды и регуля­тора 20° С, в	13,8-15,2	13,7-15,0	27,4-30,2
Регулировка регулятора напряже­ния проверяется:
при токе нагрузки, а	18	14	8
при скорости вращения якоря генератора, об/мин	3000	3000	2500
Ток нагрузки, допускаемый огра­ничителем тока, а	33-37	26,5-29,5	15-17

Проверка и регулировка реле-регулятора на автомобиле

Проверку и регулировку реле-регулятора лучше всего произво­дить с помощью вольтамперметра ЛЭ-1 (рис. 329). При отсут­ствии этого прибора можно применить:

вольтметр постоянного тока со шкалой 30 в;

амперметр постоянного тока со шкалой 50-0-50 а;

нагрузочный реостат на - 4 ома.

Проверка и регулировка реле-регулятора может производиться на универсальном контрольно-испытательном стенде УКИС-М-1 (рис. 328) или непосредственно на автомобиле (рис. 342).

Рис. 342. Схема включения приборов для проверки реле-регуля­тора на автомобиле

а и b - проверка реле-регулятора РР8 (РР23-Б); с и d- проверка реле-регулятора РР107

Регулировать реле-регулятор на основании показаний ампер­метра, установленного на щитке приборов, категорически запре­щается. Необходимо пользоваться только переносными приборами, указанными в настоящем разделе.

При регулировке реле-регуляторов прежде всего нужно прове­рить и, при необходимости, установить рекомендуемые зазоры между якорями и сердечниками и только после этого приступать к регулировке работы реле-регулятора.

Проверка и регулировка реле обратного тока

Для проверки реле обратного тока необходимо:

Отсоединить провод от клеммы «Б» реле-регулятора и ме­жду этим проводом и клеммой «Б» включить амперметр (рис. 342 аи с).

Включить между клеммой «Я» и «массой» реле-регуляторавольтметр (рис. 342 а и с).

Пустить двигатель и, плавно повышая число оборотов ко­ленчатого вала, определить по вольтметру напряжение, при кото­ром замыкаются контакты реле обратного тока (в момент смыка­ния контактов стрелка амперметра отклонится от нулевого поло­жения).

Постепенно уменьшая число оборотов коленчатого вала,определить по амперметру величину обратного тока, при которойразмыкаются контакты реле. Если с повышением числа оборотовколенчатого вала двигателя увеличение показаний вольтметра пре­кращается, а реле не включается (стрелка амперметра не откло­няется), необходимо предварительно проверить и отрегулироватьвеличину напряжения регулируемого регулятором напряжения.

По таблице 36 определить необходимость регулировки релеобратного тока. Реле обратного тока необходимо регулировать,если напряжение включения его выходит более чем на 0,5 в запределы, указанные в таблице 36, и разница между величиной на­пряжения, регулируемого регулятором напряжения (без нагрузки)И напряжением включения реле обратного тока (при отрегулиро­ванном регуляторе напряжения) окажется меньше 0,5 в.

При завышенном напряжении включения реле обратного тока необходимо ослабить натяжение пружины якоря, а при занижен­ном напряжении - увеличить натяжение при помощи регулировоч­ной гайки в реле-регуляторах РР8 и РР23-Б. В реле-регуляторе РР107 натяжение пружины регулируют подгибанием хвостовика угольника, при этом величину напряжения контролируют по вольт­метру. После регулировки величина напряжения включения реле обратного тока должна быть близка к среднему значению.

Проверка и регулировка регулятора напряжения

Для проверки регулятора напряжения следует:

Включить вольтметр между клеммой «Б» и «массой» (рис.342 b и d).

Пустить двигатель и, после того как произойдет замыканиеконтактов реле обратного тока, отключить аккумуляторную бата­рею.

Поддерживая скорость вращения коленчатого вала в преде­лах 1600-1900 об/мин, подключить к клемме «Б» через амперметрнагрузочный реостат так, чтобы нагрузка генератора Г8 состав­ляла 18 а, генератора Г56-14 а и генератора Г107 - 8 а.

4. Определить по вольтметру величину развиваемого генера­тором напряжения. Регулировать регулятор напряжения нужно в том случае, если величина напряжения выходит за пределы, ука­занные в таблице 36, более чем на 0,5 в.

Регулировка регуляторов напряжения реле-регуляторов РР8 и РР23-Б производится в следующем порядке:

Замкнуть якорь одного из регуляторов напряжения, длячего соединить его контакты при помощи заточенной спички, ко­торую осторожно вставляют между якорем и сердечником.

Плавно повышая скорость вращения коленчатого вала дви­гателя, установить изменением натяжения пружины второго регу­лятора требуемую величину напряжения генератора (стремитьсяк среднему значению данных таблицы 36). Для повышения напря­жения, поддерживаемого регулятором, следует, вращая регулиро­вочную гайку, увеличить, а для понижения напряжения - умень­шить натяжение пружины.

Момент начала работы регулятора можно определить по ви­брации якоря, которую нетрудно заметить, прикоснувшись к яко­рю пальцем.

Расклинить якорь первого регулятора, заклинить якорьвторого и аналогичным образом произвести регулировку второгорегулятора.

По окончании раздельной регулировки проверить величинурегулируемого напряжения, поддерживаемого совместной работойрегуляторов. Если она выходит за пределы, указанные в таб­лице 36, следует повторить раздельную регулировку каждого изрегуляторов напряжения.

Реле-регулятор РР107 имеет один регулятор напряжения, ре­гулировка которого (при нагрузке генератора 8 а и скорости вра­щения коленчатого вала двигателя 1600-1900 об/мин) осуще­ствляется в случае завышенного значения напряжения ослабле­нием, а в случае заниженного значения - натяжением спиральной пружины якоря.

После регулировки регулятора напряжения необходимо прове­рить (без нагрузки) разницу между напряжением, регулируемым регулятором напряжения и напряжением включения реле обрат­ного тока. Регулируемое напряжение должно быть выше напря­. жения включения реле обратного тока не менее, чем на 0,5 в.

Проверка и регулировка ограничителя тока

Для проверки ограничителя тока (схема включения контроль­ных приборов остается той же, что и при проверке регулятора на­пряжения) следует:

Довести число оборотов коленчатого вала до 1600-1900 об/мин.

Увеличивая нагрузку генератора, наблюдать за показаниямиамперметра. Наибольшее показание амперметра соответствует значению ограничиваемой величины тока. Регулировать ограничи­тель тока нужно в том случае, если величина ограничиваемого тока выходит за пределы, указанные в таблице 36 более чем на 1 а.

Величину ограничиваемого тока регулируют при завышенном его значении ослаблением, а при заниженном значении увеличе­нием натяжения спиральной пружины якоря. В реле-регуляторе РР107 натяжение пружины изменяют подгибанием хвостовика угольника. После регулировки величина ограничиваемого тока должна максимально приблизиться к среднему значению данных таблицы 36.

При регулировке приборов реле-регуляторов РР23-Б и РР8 не­обходимо следить, чтобы фиксирующие выступы угольников вхо­дили во впадины регулировочных гаек, изменяющих натяжение пружин. При регулировке приборов реле-регулятора РР107 подги­бание хвостовика угольника, изменяющее натяжение пружины, должно осуществляться при помощи небольших пассатижей. Не рекомендуется подгибать хвостовик отверткой, так как приборы реле-регулятора очень чувствительны к малейшему изменению на­тяжения пружины. В процессе эксплуатации запрещается подги­бать ушки якорей и изменять зазоры между якорями и сердечни­ками приборов.

После регулировки реле-регулятор следует закрыть крышкой и еще раз проверить электрические характеристики его приборов, которые должны соответствовать данным таблицы 36.

Проверка и регулировка реле-регулятора на стенде

Регулировка реле-регуляторов на стенде производится в та­кой же последовательности, как и на автомобиле. Указания пo пользованию стендом даны в прилагаемой инструкции. Проверку и регулировку на стенде следует производить с той моделью ге­нератора, с которой работает регулируемый реле-регулятор.

Возможные неисправности реле-регулятора

Неисправность	Причина неисправности
Неисправности реле обратного тока
Контакты реле при нормаль­ном напряжении не замыкаются	а) Обрыв основной обмотки (чаще всего-обрыв происходит в местах крепления или у выводных концов);
	б) увеличение зазора между контактами
	в) увеличение зазора между якорем и сер­дечником;
	г) чрезмерное натяжение пружины якоря
Контакты реле не размыка­каются	а) Сварились контакты;
	б) уменьшилось натяжение или оборвалась пружина якоря
Неисправности регулятора напряжения
Значительное увеличение на­пряжения генератора	а) Сварились контакты; б) чрезмерное натяжение пружины якоря; в) обрыв основной обмотки
Повышенное искрение между контактами	а) Недостаточный контакт в местах кре­пления добавочных сопротивлений; б) обрыв проволочных сопротивлений; в) обрыв компенсирующей обмотки
Витковое замыкание Увеличенное или уменьшенное напряжение генератора	Разрушение изоляции из-за перегрева Нарушение регулировки
Неисправности ограничителя тока
Напряжение генератора не достигает нормальной величины	Обрыв ускоряющей обмотки
Повышенное искрение между контактами	См. „Неисправности регулятора напряже­ния"
Повышенное или заниженное значение тока	Нарушение регулировки
Подгорание контактов ограни­чителя тока и регулятора на­пряжения	Плохой контакт в местах крепления до­бавочных сопротивлений Для устранения неисправности необходимо снять якорь и держатель контактов и акку­ратно, без перекосов, зачистить контакты на мелком абразивном камне, отполировать сте­клянной шкуркой № 0 или № 1 и протереть чистой замшей, смоченной в спирте. Про­верить и отрегулировать зазоры между яко­рем и сердечником. Проверить крепление добавочных сопротивлений

Разборка реле-регулятора РР107

Разборка реле-регулятора производится в следующем порядке:

Снять крышку 6 (рис. 343), отвернув винты 5.

Отвернуть гайки 32, 36 и 38 и вынуть конусные втулки 33и 34, шайбу 20 и вилку 19 с деталями 16, 17 и 18 в сборе (еслиэти детали не были сняты предварительно при снятии реле-регу­лятора с автомобиля).

Отвернуть винты 12, приподнять панель 9 так, чтобы былсвободный доступ к местам крепления подводящих проводов.

Придерживая головки втулок 29, отвернуть гайки 23 и акку­ратно, чтобы ,не рассыпать детали 24, 25, 26, 27 и 28, вынуть втул­ки 29 с надетыми на них клеммами подводящих проводов. Отде­лить провода от втулок.

Рис. 343. Реле-регулятор РР107:

1 - основание; 2 - ярмо реле обратного тока; 3 - якорь; 4 и 13 - шайбы; 5 и 12 - винты; 5 - крышка реле-регулятора; 7 - сопротивление 62 ома; 8 - сопротивление 120 ом; 9 -панель; 10 - якорь ограничителя тока; 11 и 15 держатели с неподвиж­ными контактами; 14 - якорь регулятора напряжения; 16 и 23 - гайки; 17 и 24 - шайбы; 18 - гайка; 19 - вилка; 20, 26, 27 и 28 - изоляционные шайбы; 21 - сопротивление 13 ом; 22 - сопротивление 50 ом; 25 - шайба; 29 - втулка; 30 - кольцо; 31 - пружина; 32, 36 и 38 - специальные гайки; 33 и 34 - конусные втулки; 35 - ярмо регулятора напряжения; 37 – ярмо ограничителя тока; 39 - держатель с неподвижным контактом

5. Снять реле обратного тока, для чего:

а) отпаять концы обмоток реле;

б) отвернуть гайку крепления ярма к панели.

6. Снять ограничитель тока, для чего:

а) отпаять концы обмоток;

б) отсоединить перемычку между ограничителем тока и регу­лятором напряжения, отвернув винты.

в) отвернуть гайку крепления ярма ж панели.

7. Снять регулятор напряжения, для чего:

а) отпаять концы обмоток;

б) отвернуть гайку крепления ярма к панели.

Снять сопротивления (сопротивления снимаются только вслучае перегорания расклепкой мест соединения их с панелью).

Разобрать реле обратного тока, ограничитель тока и регуля­тор напряжения в следующем порядке:

а) снять пружины 31;

б) снять якоря;

в) снять неподвижные контакты;

г) снять катушку реле вместе с сердечником, для чего лег­кими ударами молотка выбить сердечник из якоря.

Контакт на держателе 39 реле обратного тока заменяется опи­ливанием старого и запрессовкой нового. Если в негодность пришел держатель, его нужно снять, расклепав места крепления и при­клепать новый.

Сборка реле-регулятора РР107

Сборка осуществляется в такой же последовательности, как и сборка реле-регулятора РР8 (см. «Сборка реле-регулятора РР8»). Характерные особенности при сборке реле-регулятора РР107 сле­дующие:

При установке якоря на ярмо регулятора напряжения зазормежду серьгой и ярмом должен быть 0,2-0,35 мм.

Присоединение всех выводов обмоток реле осуществляетсяпайкой, крепление сопротивлений - клепкой, поэтому перед уста­новкой приборов панель должна быть собрана с сопротивлениямии стойкой неподвижного контакта реле обратного тока.

31. Пружины 31 следует ставить после того, как на ярма 2, 35, 37 будут установлены якоря и держатели с неподвижными кон­тактами.

4. При установке держателей контактов 11 и 15 крепление ихследует осуществлять только верхними винтами. Нижние винтызавертывать при установке соединительной планки.

5. При регулировке зазоров реле обратного тока следуетучесть, что зазор между якорем и сердечником и зазор междуконтактами регулируется подгибанием ограничителя хода якоря.

Рис. 344. Реле-регулятор РР8:

1 - крышка реле-регулятора; 2 - пружина яко­ря; 5 - винт; 4 - гайка; 5 - якорь реле об­ратного тока; 6 - пружина якоря; 7 - якорь ограничителя тока; 8 - пружина якоря; 9 - якорь первого регулятора напряжения; 10 - пружина якоря; 11 - якорь второго регулятора напряжения; 12 - винт; 13 и 29 - шайбы, 14, 16, 18 и 19 - изоляционные прокладки; 15 - держатель с неподвижными контактами; 17, 20 и 21 - держатели с неподвижными контак­тами; 22 - соединительная пластина с выво­дом; 23 - ярмо с катушкой реле обратного тока; 24 - ярмо с катушкой ограничителя тока; 25 - ярмо с катушкой первого регуля­тора напряжения; 26 - ярмо с катушкой вто­рого регулятора напряжения; 27 - панель реле-регулятора; 28 - шайба; 30 - гайка; 31 - сопротивление 35 ом; 32, 33 и 36 - сопротив­ления 15 ом; 34 и 35 - сопротивления 80 ом; 37 - основание реле-регулятора

Разборка реле-регуляторов РР8 и РР23-Б

Разборка этих реле-регуляторов происходит в такой же после­довательности, как и разборка реле-регулятора РР107.

Отличительной особенностью является то, что при снятии реле обратного тока, ограничителя тока и регуляторов напряжения рас-

пайку концов проводов производить не следует. Концы проводов имеют наконечники, которые винтами крепятся к панели. Крепле­ние сопротивлений также осуществляется винтами, что значитель­но облегчает их замену.

Сборка реле-регулятора РР8

Сборка осуществляется в следующем порядке:

1. Собрать реле обратного тока, для чего:

а) катушку в сборе с сердечником запрессовать в отверстиеярма 23 (рис. 344), обратив при этом внимание на то, чтобы вы­воды проводов катушки выходили на ту сторону, с которой онибудут крепиться ik панели;

б) прикрепить держатель 15 с неподвижными контактами,к ярму 23 якоря, подложив под него изоляционную прокладку 14;

в) собрать якорь 5 с пружиной 2, винтом 3 и гайкой 4 и уста­новить якорь на ярмо реле, закрепив его винтами.

2. Собрать ограничитель тока и регуляторы напряжения, длячего:

а) запрессовать каждую катушку с сердечником в сборе в со­ответствующее ярмо, обратив внимание на правильное расположе­ние выводов проводов;

б) собрать якоря .7, 9 и 11 с пружинами 6, 8 и 10, винтами 3 и гайками 4 и установить их на соответствующие ярма, закрепив винтами.

в) закрепить держатели неподвижных контактов 17, 20 и 21 винтами, подложив под них предварительно изоляционные про­кладки 16, 18 и 19 (держатели контактов 20 и 21 закрепить только нижними винтами).

Установить реле обратного тока, ограничитель тока и регу­ляторы напряжения на панель 27 и закрепить их гайками 30.

Подсоединить все сопротивления и выводы обмоток соглас­но схеме, рис. 340.

Установить соединительную пластину 22 (рис. 344) и закре­пить ее винтами.

Отрегулировать зазоры между контактами, якорями и сер­дечниками (рис. 345 и 346), установив их согласно таблице 36.

Зазор между якорем и сердечником в ограничителе тока и ре­гуляторах напряжения устанавливается перемещением держате­лей неподвижных контактов 17, 20 и 21 (рис. 344). При установке необходимо следить за тем, чтобы контакты соприкасались между собой по всей своей плоскости без перекосов и смещений.

При регулировке зазоров в реле обратного тока следует вна­чале установить зазор между якорем и сердечником подгибанием ограничителя перемещений якоря, а затем установить зазор между контактами перемещением держателя 15.

После окончания регулировки зазоров затянуть винты крепле­ния держателей.

Рис. 345. Установка зазоров реле обратного тока:

А — зазор между якорем и сердечни­ком; В — зазор между контактами

Рис. 346. Установка зазора между якорем и сердечником регулятора напряжения и ограничителя тока:

А - зазор между диамагнитным упо­ром и сердечником

7. Предварительно натянуть пружины 2, 6, 8 и 10 якорей с по­мощью гаек 4.

8. Соединить выводы приборов реле-регулятора с выводными клеммами.

9. Установить панель 27 <в основание 37 к закрепить винтами.

10. Установить реле-регулятор на стенд или автомобиль, под­соединить согласно схеме (рис. 342) и отрегулировать реле-регу­лятор, приведя его показатели к средним значениям данных таб­лицы 36.

Регулировку следует производить в ;последовательности, ука­занной ранее.

11. После регулировки закрыть реле крышкой 1 (рис. 344) и закрепить ее винтами

12. Проверить работу реле.

РЕМОНТ СТАРТЕРА

На всех моделях автомобилей КрАЗ установлен стартер СТ26.

Таблица 3

Техническая характеристика стартера СТ26

Технические данные	Показатели
Направление вращения	правое
Напряжение номинальное, в	24
Мощность, л. с.:	11
при питании от аккумуляторной батареи емкостью, а-ч	224
при скорости вращения вала якоря, об/мин	1150
Холостой ход (при 20° С):
потребляемый ток, а (не более)	110
напряжение на клеммах стартера, в (не более)	24
скорость вращения якоря, об/мин (не менее)	5000
Полное торможение (при 20° С):
тормозной момент, кгм	6
при напряжении на клеммах стартера, в (не более)	12
Шестерня привода: число зубьев	11
модуль	4,25
угол зацепления, град.	20

Возможные неисправности стартера

Неисправность	Причина неисправности
Стартер не работает	а) Обрыв в цепи втягивающей обмотки реле, вследствие чего последнее не включает стар­тер; б) нарушение электрических соединений внутри стартера; в) отсутствие контакта щеток с коллектором из-за заедания щеток в щеткодержателях, не­достаточного их давления, загрязнения, подго­рания или износа поверхности коллектора; г) подгорание контактов реле; д) отсутствие контакта в цепи стартер - бата­рея
Стартер не развивает обо­ротов	а) Короткое замыкание в стартере; б) задевание якоря за полюсы ввиду износа подшипников; в) плохой контакт в соединениях внутри стартера, реле или цепи стартер - батарея; г) заедание щеток; д) разрядка или неисправность аккумулятор­ной батареи
Реле стартера включает стартер и сейчас же выклю­чает	Обрыв удерживающей обмотки
Реле исправно, стартер ра­ботает, но шестерня не вхо­дит в зацепление с венцом маховика	а) Забиты или сломаны зубья шестерни стартера; б) срыв барабана привода с рычага при включении
Стартер после пуска двига­теля не выключается	Сварка (спекание) контактов реле

Рис. 347. Детали стар­тера СТ26:

1 - гайка; 2 - стяжной винт; 3 - защитная лен­та; 4 - прокладка защит­ной ленты; 5 - заглушка подшипника якоря; 6 - подшипник якоря; 7 и 20 - масленки подшипни­ков якоря; 8 - крышка корпуса со стороны кол­лектора; 9 - опорная шай­ба якоря; 10 - траверса с щеткодержателем в сборе; 11 - шайба; 12 - болт крепления травер­сы; 13 - изолированная щетка; 14 - шайба; 15 - винт крепления щетки стартера; 16 - пружина щетки; 17 - якорь стар­тера; 18 - перемычка пи­тания катушки реле при­вода стартера; 19-реле привода стартера; 21 - корпус стартера; 22 - болт крепления крышки стартера; 23 - шайба; 24 - палец тяги рычага барабана привода стар­тера; 25 - шплинт; 26 - изоляционная прокладка; 27-гайка; 28 и 29 - шайбы; 30 и 32 - изо­ляционные шайбы; 31 - изоляционная втулка; 33 - болт обмотки воз­буждения; 34 - шайба; 35 - предохранительный щиток; 36 - винт; 37 - шайба; 38 - крышка оси рычага барабана при­вода стартера; 39 - ры­чаг барабана привода стартера; 40 – пружина рычага привода стартетера; 41 - масленка; 42 - шайба; 43 - винт крепления щитка; 44 - винт крепления полюса; 45 - катушка возбуждения стартера; 46 - полюс; 47-болт; 48 - держатель промежуточного подшипника вала якоря; 49 - промежуточный подшипник вала якоря стартера; 50 - глухарь крепле­ния крышки корпуса стартера; 51 - упорная шайба; 52 - упорное кольцо; 53 - барабан привода стартера; 54 - поводок шестерни привода стартера; 55 - пружина шестерни привода стартера; 55 - шестерня привода стартера; 57 - шплинт; 58 - упорное кольцо шестерни привода стартера; 59 - болт; 60 - шайба; 51 - крышка корпуса со стороны привода; 62 - замочная шайба; 63 - шайба; 64 - болт; 65 - подшипник

якоря стартера

Проверка и регулировка стартера

Лучше всего проверку и регулировку стартера производить на контрольно-испытательном стенде модели 2214. Однако возможна проверка стартера и без стенда.

Для проверки стартер необходимо снять с автомобиля, для чего:

Отсоединить все электропровода.

Отвернуть болты крепления стартера и снять стартер.

Снять предохранительный щиток 35 (рис. 347).

Перед проверкой очистить стартер от грязи и масла и проте­реть салфеткой.

Стартер проверяется на двух режимах работы: на холостом ходу, без нагрузки, и при полном торможении. В первом случае измеряется напряжение на клеммах стартера, потребляемый ток и число оборотов вала; во втором случае измеряется момент, ко­торый нужно приложить, чтобы удержать якорь стартера от вра­щения.

Указания по проверке стартера на стенде подробно изложены в инструкции, прилагаемой к стенду модели 2214.

При отсутствии стенда стартер можно проверить, закрепив в тисках и подключив аккумуляторную батарею. Для этого зажим стартера соединяют с плюсовой клеммой батареи, а корпус - с ми­нусовой клеммой. Провод для соединения стартера должен быть сечением не менее 35 мм2. Схема включения для проверки стартера в режиме холостого хода показана на рис. 348.

При проверке стартера на холостом ходу ток и число оборотов измеряют через 30 сек после включения стартера. Стартер считается исправным, если при полном напряжении его показатели будут соответствовать данным таблицы 37.

Если при проверке стартера якорь вращается туго, он не сможет развить требуемых оборотов и будет потреблять больший ток, чем указано в таблице 37. Малая сила тока и пониженное число оборотов свидетельствуют о плохом контакте (при нормальном напряжении в стартере).

Рис. 348. Схема включения стартера для проверки в режиме холостого хода:

1 - стартер; 2 - включатель; 3 - амперметр с шунтом: 4 - аккумуляторная батарея; 5 - вольтметр

Рис. 349. Схема включения стартера для проверки в режиме полного торможения:

1 - аккумуляторная батарея; 2 - включатель; 3 - вольтметр; 4-амперметр; 5 - стенд; 6 - динамометр; 7 - рычаг; 8 –стартер

При проверке стартера в режиме полного торможения (рис.349) на шестерне привода неподвижно закрепляется рычаг, другой конец которого соединен с динамометром. Произведение длины (L) рычага в метрах (от центра шестерни до точки зацепления дина­мометра) на усилие, показанное динамометром в килограммах дает тормозной момент в килограммометрах. При полном тормо­жении тормозной момент должен соответствовать данным таб­лицы 37. Если при заторможенной шестерне якорь стартера вра­щается, привод нужно заменить новым.

Проверка момента включения стартера производится в следую­щем порядке:

Отсоединить провод 1 (рис. 350), идущий от стартера к реле.

Присоединить - к выводным болтам реле лампу 5 для кон­троля момента замыкания.

Рис. 350. Схема подключения реле для проверки момента

включения стартера:

1 - провод от стартера к реле; 2 - стартер; 3 - аккумуляторная бата­рея; 4 - включатель; 5 - лампа; 6 - реле включения стартера

Установить между шестерней 5 (рис. 351) и упорным коль­цом 10 прокладку толщиной 16 мм.

Включить стартер на рабочее напряжение 24 в, при этомшестерня 8 должна переместиться вдоль вала и прижать проклад­ку к упорному кольцу, а контакты реле стартера не должны за­мкнуться (лампа 5, показанная на рис. 350 не должна загореться).

Рис. 351. Механизм привода стартера:

1 - вал якоря стартера; 2 - стакан; 3 - рычаг; 4 - пружина; 5 - шайба; 6 - гайка; 7 - пружина; 8 - шестерня привода стартера; 9 - спиральные шлицы; 10-упорное кольцо; 11 - серьга; 12 - палец; 13 - винт; 14 - якорь реле

5. Установить вместо прокладки толщиной 16 мм прокладку толщиной 11,7 мм и снова включить стартер. В этом случае кон­такты должны замкнуться (лампа 5 загорится).

Если проверкой будет установлено несоответствие регулировки реле данным таблицы 37, необходимо отрегулировать момент включения стартера, для чего:

а) при слишком позднем замыкании контактов реле (лампа незагорается при прокладке 11,7 мм) нужно несколько вывернутьиз якоря 14 (рис. 351) регулировочный винт 13;

б) при слишком раннем замыкании контактов реле (лампа за­ горается при прокладке 16 мм) винт нужно ввернуть в якорь.

При вывертывании или ввертывании регулировочного винта, необходимо предварительно отсоединить головку винта от серь­ги 11, вынув палец 12.

По окончании регулировки соединить детали привода стартера, отключить контрольную лампу 5 (рис. 350) и поставить на место провод 1, соединяющий стартер с реле.

Разборка стартера

Разборка стартера производится в следующем порядке:

Отсоединить и снять перемычку 18, (рис 347) соединяющуюстартер с реле.

Расшплинтовать и вынуть палец 24, соединяющий регулиро­вочный винт якоря с рычагом 39.

Снять реле 19 привода стартера, отвернув болты его крепле­ния.

Снять защитную ленту 3 и ее прокладку 4, отвернув стяжныевинты 2.

Отсоединить провода щеток, приподнять нажимные концыпружин 16, как показано на рис. 333 и вынуть щетки 13 (рис. 347)из щеткодержателей.

Расшплинтовать упорное кольцо 55.

7. Снять крышку 8 со стороны коллектора, отвернув стяжные болты 22.

Слепка вращая якорь 17 вынуть его из крышки 61, при этомс шлицевого конца вала снимутся упорное кольцо 58, шестерня 56с пружиной 55, поводок 54, барабан 53, упорное кольцо 52 и шай­ба 51.

Отделить крышку 61 в сборе с держателем 48 от корпуса 21стартера, отвернув болты 64.

Отделить держатель 48 промежуточного подшипника валаякоря от крышки 61, отвернув болты 47.

Снять рычаг 39 и пружину 40, отвернув винты 36 .креплениякрышки 38.

После разборки все металлические детали промыть в керосине или бензине, а детали, имеющие изоляцию, протереть салфеткой, слегка смоченной бензином. Якорь и корпус после чистки просу­шить.

Проверка технического состояния деталей стартера

Детали стартера должны удовлетворять требованиям, приве­денным ниже.

Катушка возбуждения

Изоляция катушки возбуждения должна быть целой, пропи­танной лаком, и не иметь следов обгорания; мостики между ка-

тушками и выводы щеток должны быть припаяны. В случае от­клонения от указанных требований катушку следует заменить но­вой, для чего необходимо разобрать корпус стартера.

Якорь стартера

Технические требования к якорю стартера такие же как и к якорю генератора.

Проверка технического состояния якоря стартера проводится также как и проверка якоря генератора (см. раздел «Ремонт ге­нератора»).

При техническом осмотре якоря стартера необходимо учиты­вать следующее:

Износ коллектора допускается до диаметра не менее 54 мм.Биение коллектора относительно шеек вала не должно превышать0,05 мм (номинальные диаметры передней и задней шеек соответ­ственно 19,5 и 18 мм.)

Износ шеек вала якоря должен быть не более 0,05 мм. Из­ношенные шейки шлифуют с постановкой ремонтных втулок.

Железо якоря не должно иметь забоин и поврежденных бан­дажей. Диаметр якоря (по железу) должен быть в пределах93,2-94,4 мм, диаметр якоря по бандажам не должен быть боль­ше 93 мм. Биение диаметра якоря (по железу) не должно превы­шать 0,15 мм.

Смена коллектора осуществляется также, как и в генераторе. Пайку обмотки к коллектору следует производить электродуго­вой сваркой с последующей проточкой торца пайки.

Подшипники скольжения

Подшипники скольжения представляют собой бронзовые втул­ки. Износ подшипников допускается до 0,05 мм по внутреннему диаметру и до 0,02 мм по наружному диаметру (под посадочные места в крышках). Изношенные подшипники заменяются новыми.

Для замены подшипника 6 (рис. 347) необходимо:

Снять траверсу 10, отвернув болты 12 и вынув масленку 7.

Вынуть опорную шайбу 9.

Выбить заглушку 5.

Выпрессовать подшипник 6.

Запрессовать новый подшипник с натягом 0,5-0,2 мм и раз­вернуть под требуемый диаметр.

Просверлить отверстие для смазки в подшипнике и снятьзаусенцы.

Установить на место заглушку 5, опорную шайбу 9 и тра­версу 10.

Замена подшипника в крышке со стороны привода производит­ся в следующем порядке:

1. Снять масленку 41 и выпрессовать подшипник 65.

Запрессовать новый подшипник так, чтобы внутренний торецего был заподлицо с торцовой плоскостью крышки 61.

Развернуть внутренний диаметр подшипника под требуемыйразмер, просверлить отверстия для смазки и снять заусенцы.

Смена подшипника в держателе 48 промежуточной опоры ана­логична смене подшипника в крышке 61 со стороны привода.

Лучше всего развертку подшипника 49 промежуточной опоры и подшипника 65 в крышке со стороны привода производить со­вместно при закрепленном в крышке 61 держателе 48.

Биение внутренней поверхности подшипника относительно диа­метра под держатель 48 в крышке допускается не более 0,13 мм.

После обработки поверхности подшипников должны быть глад­кими, без следов дробления от развертки.

Зазор между подшипниками 6, 49 и 65 и валом якоря 17 дол­жен быть не более 0,15 мм и обеспечивать вращение якоря от руки в собранном стартере.

Щетки и щеткодержатели

Износ щеток по высоте допускается до 12 мм.

Щеткодержатели должны выдерживать напряжение на пробой от сети переменного тока 220 в. Сила нажатия пружин должна быть в пределах 850-1200 г.

Привод стартера

Шестерня привода не должна иметь значительного износа. До­пускается выработка шестерни не более 2 мм с торца и не более 0,25 мм по толщине зуба (по начальной окружности).

Сборка стартера

Сборка стартера производится в последовательности, обратной разборке.

Крышки собранного стартера должны плотно прилегать к кор­пусу. Следует обратить особое внимание на затяжку стяжных бол­тов 22, так как большинство неисправностей в стартере чаще всего происходит из-за ослабления стяжных болтов. Щетки должны сво­бодно перемещаться в щеткодержателях и плотно прилегать к кол­лектору.

Собранный стартер проверяется и регулируется, как описано выше, и показатели его должны соответствовать данным табли­цы 37.

Ремонт реле привода и включателя ВК30-Б

Ремонт реле привода стартера и включателя ВК30-Б, который установлен на автомобилях с 12-вольтовым электрооборудованием заключается в тщательной проверке состояния деталей контакт­ной группы и устранении незначительных неисправностей.

Рис. 352. Схема включателя ВК30-Б и реле РС26:

1 - контактный диск реле привода стар­тера; 2 - корпус реле стартера; 3 - удер­живающая обмотка; 4 - шток включателя; 5 - втягивающая обмотка; 6 - каркас об­мотки; 7 -шип; 8 - якорь реле стартера; 9 - паз якоря реле стартера; 10 - серьга; 11 - пружина рычага; 12 - рычаг; 13 - якорь включателя стартера; 14 - корпус включателя; 15 - каркас обмотки вклю­чателя; 16 - обмотка включателя; 17 - шток включателя; 18 - предохранитель; 19 - малый контактный диск включателя; 20- большой контактный диск включа­теля; 21 - пружина; 22 - панель контак­тов включателя; 23 и 26 - контакты; 24 и25 - шайбы; 27 - болт; 28 - кнопка вклю­чателя

В случае значительных неисправностей (перегорание обмоток, поломка контактов и др.) реле или включатель необходимо заме­нить новыми.

При ремонте реле и включателя необходимо, чтобы шток 4 (рис. 352) и шток 17 свободно, без заеданий, перемещались в своих направляющих.

Контакты и контактные шайбы должны быть зачищены и плот­но прилегать к контактам. Якоря 8 и 13 должны свободно переме­щаться в латунных каркасах 6 и 15.

РЕМОНТ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

На автомобилях КрАЗ могут быть два типа звуковых сигналов: комплект сигналов С18-В с (реле сигналов РС8 на автомобилях с 12-вольтовой системой электрооборудования и комплект сигналов С101-Б на автомобилях с 24-вольтовой системой электрообуродо­вания. Комплект сигналов состоит из сигнала низкого тона и сиг­нала среднего тона.

Возможные неисправности звуковых сигналов

Неисправность	Причина неисправности
Слабый или дребезжащий звук	а) Подгорание контактов сигнала или реле; б) нарушение регулировки; в) трещины в мембране
Быстрое подгорание контак­тов сигнала Сигнал не работает	Пробой диэлектрика конденсатора или обрыв искрогасящего сопротивления а) Перегорание обмотки или замыкание в ней; б) неправильная регулировка
Беспрерывное звучание сиг­нала	Сваривание контактов реле или сигнала

Проверка работы и регулировка сигналов

Поступивший в ремонт комплект сигналов следует присоеди­нить к аккумуляторной батарее, через амперметр, и проверить:

Звук сигналов должен быть чистым, без дребезжания и хри­пов. Прослушивание комплекта производится с закрытыми крышками с обязательной подвеской его за кронштейн на под­ставке, свободной от дребезжания. Сигнал С18-В должен нор­мально звучать при напряжении 10,8-15 в, сигнал С101-Б - при напряжении не ниже 22 в.

Величина тока, потребляемого комплектом сигналов С18-В не должна превышать 15 а, & комплектом сигналов С101-Б - 5 а (при номинальном напряжении).

Рис. 353. Детали звукового сигнала С101-Б:

1 - винт; 2 - крышка сигнала; 3 - держатель крышки; 4 - контргайка; 5 - гайка-размыкатель; б - гайка; 7 - винт; 8, SO и 2Я - шайбы; 9 - конденсатор: 10 - гайка; 11- пластины крепления пружины; 12 - пружина; 13 - скобы; 14 - якорь мем­браны сигнала; 15 - основание сигнала; 16 - прокладка мембраны; 17 - мембрана сигнала; 18 - резонатор сигнала; 19 - гайка; 21 и 22 - стяжные винты; 24 - прижимная пластина; 25 - изоляционная пластина; 26 - изоляционная трубка; 27 - пла­стина верхнего контакта; 28 - изоляционная пластина; 29 - пружина нижнего контакта; 30 - выводная пластина; 31 - изоля­ционная пластина; 32 - клеммовая пластина; 33 и 34 - провода питания катушки электромагнита в сборе; 35 - сигнал низ­кого тона

Регулировка сигнала производится в следующем порядке:

Закрепить сигнал в таком положении, как он установлен намашине.

Снять крышки 2 (рис. 353) и держатель 3.

Проверить магнитный зазор А (рис. 354) между якорем 4 и ярмом 11. Зазор не должен выходить за пределы 30% от вели­чины, установленной при регулировке (0,7-0,8 мм). Зазор регу­лируется вращением якоря. Изменение величины зазора изменяеттональность звука.

Рис. 354. Регулировка звукового сигнала С101-Б:

1 - нижняя гайка; 2 - верхняя гайка; 3 - пружина якоря; 4 - якорь; 5 - сердечник; 6 - гайка; 7 - гайка пружины контактов; 8 - контргайка; 9 - пружина контактов; 10 - контактная группа; 11 - ярмо; 12 - мембрана

Проверить состояние и положение контактов прерывателя.Несовпадение осей контактов прерывателя не должно выходитьза пределы 0,2 мм.

Подключить поочередно сигналы к аккумуляторной батарееи отрегулировать. Сигнал регулируется на максимальное звучаниеи на требуемый тон. Вначале производится регулировка по тону,а затем на силу звучания.

Регулировка тона звука производится изменением упругости стальной пружины 3, а также изменением зазора между якорем 4 и сердечником 5 в результате чего изменяется частота колебаний мембраны. При слишком низком или слишком высоком тоне не­обходимо ослабить верхнюю гайку 2, а нижнюю гайку 1 вращать по часовой стрелке для повышения тона и против часовой стрелки

для понижения тона. После регулировки закрепить гайку 2 и про­верить звучание сигнала.

Если этой регулировкой тон звука отрегулировать не удается, то необходимо отрегулировать зазор между якорем 4 и сердечни­ком 5. При этом, если возникнет необходимость изменения поло­жения пружины 3, необходимо отпустить гайки 1 и 2 и установить пружину 3 параллельно якорю 4. Ослабить гайку 6 и вращать якорь 4 ,по резьбе штока до тех пор, пока зазор между якорем и сердечником станет 0,7-0,8 мм. При уменьшении зазора тон звука повышается, при увеличении - понижается. После этой регулиров­ки закрепить якорь гайкой и проверить звучание сигнала.

Регулировка силы звука сигнала производится изменением силы сжатия контактов прерывателя, что приводит к изменению величины тока в цепи сигнала.

При регулировке придерживая одним ключом гайку 7 другим отпустить контргайку 8. После этого включить сигнал и вращать регулировочную гайку 7 в обе стороны до получения необходи­мой силы звука. Нормальным считается давление контактов пре­рывателя 1,2-2,5 кг. При регулировке допускается подгибание верхней контактной пластины. После регулировки затянуть контр­гайку 8 и закрасить лаком. Закрыть сигнал крышкой и проверить его звучание.

На автомобилях с 12-вольтовой системой требуется еще регу­ лировка реле сигналов.

Зазор между контактами (в пределах 0,4-0,7 мм) регулирует­ся подгибанием стойки неподвижного контакта. Зазор между якорем и сердечником (в пределах 1,0-1,2 мм) регулируется под­гибанием ограничителя подъема якоря. Напряжение включения контактов (в пределах 6-8 в) регулируется изменением натяже­ния пружины подгибанием кронштейна ее крепления.

Разборка сигнала С101-Б

Разборка сигнала осуществляется в следующем порядке:

Снять крышку 2 (рис. 353), отвернув винт 1.

Снять держатель 3 крышки, слегка раздвинув его.

Отсоединить провода 33 и 34, отвернув винты 7, и отпаятьконцы конденсатора 9 и катушки электромагнита.

Отвернуть стяжные винты 22 поочередно, не вынимая изкомплекта пластин, и снять комплект пластин (контактную груп­пу) вместе со стяжными винтами.

Отвернуть контргайку 4 и гайки 5 и 6.

Отвернуть гайку 10 и снять пружину 12 вместе с пласти­нами 11 и скобами 13.

7. Отвернуть якорь 14.

Отвернуть стяжные винты 21, отделить резонатор 18, мем­брану 17 и основание 15 в сборе с катушкой.

Вынуть катушку электромагнита.

Проверка технического состояния деталей звуковых сигналов

Детали звуковых сигналов ремонтировать не рекомендуется, их нужно заменять новыми.

При замене мембран сигналов нужно учесть, что на сигналы низкого и среднего тона устанавливаются мембраны разной тол­щины. Все мембраны пронумерованы (в зависимости от их тол­щины). При установке следует подбирать мембраны по номерам согласно таблице 38.

Таблица 38

Звуковые сигналы	Номера мембран
Низкого тона	15	16	17	18
Среднего тона	8-10	8-11	8-12	8-12

Сборка сигнала С101-Б

Сборка сигнала осуществляется в последовательности, обрат­ной разборке:

При установке мембраны нужно следить, чтобы зазор В (рис. 354) был равномерным по всему периметру.

После сборки сигнала (держатель крышки и крышка не уста­новлены) следует отрегулировать сигнал, как описано выше.

Собранные сигналы проверяются в комплекте и после этого устанавливаются на автомобиль.

РЕМОНТ ОПРОКИДЫВАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

СНЯТИЕ ОПРОКИДЫВАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА С АВТОМОБИЛЯ

Для снятия опрокидывающего механизма с автомобиля необ­ходимо:

Слить масло из цилиндров, для чего вывернуть воздушныепробки 15 (рис. 355), пробки 32 сливных отверстий и пробки 21заливных отверстий.

Отвернуть гайку и выбить болты 22 крепления ушков што­ков поршней опрокидывающего механизма.

Снять ушки 24, предварительно вставив между цилиндрамии надрамником ломик, чтобы предупредить опускание цилиндров.

Отсоединить тягу привода клапана управления насосом.

Отвернуть болт крепления стопора 31 оси опорной головкицилиндров.

Рис. 355. Опрокидывающий механизм:

1 - шестерни насоса; 2 - шарик обратного клапана; 3 - корпус обратного клапана; 4 - пробка корпуса насоса; 5 - клапан для нагнетания масла в переднюю полость цилиндров при подъеме платформы; 6 - кран управления насосом; 7 - перепускной канал; 8 - карданный шарнир вала привода насоса; 9 - крышка корпуса насоса; 10 - подшипник валика ведущей шестерни насоса; 11 - прокладка шестерен; 12 - корпус насоса; 13 - масленка; 14 - ось силовых цилиндров; 15 - воздушнаяпробка; 16 - опорная головка цилиндра; 17 - корпус цилиндра; 18 - поршень ци­линдра; 19 - уплотнительные кольца поршня цилиндра; 20 - шток поршня цилиндра;21 - пробки заливных отверстий; 22-болты крепления ушков штоков; 23 - задняякрышка цилиндров; 24 - ушко штока; 25 и 28 - рычаги балансира; 26 - палец што­ка поршня; 27- балансир; 29 - ось балансира; 30 - надрамник; 31 - стопор оси;32 - пробка сливного отверстия; 33 - распределительная головка; 34 - болты креп­ления корпуса сальника клапана управления насосом

Выбить стопор оси и ось цилиндров, предварительно заце­пив цилиндры тросом подъемного крана или другим подъемнымустройством.

Отвернуть контргайку и винт рычага клапана управлениянасосом и снять рычаг.

Снять цилиндры опрокидывающего механизма с головкойв сборе, при этом цилиндры следует сдвинуть к балансиру опро­кидывающего механизма до выхода карданного вала из шлице­вой вилки.

РАЗБОРКА ОПРОКИДЫВАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

1. Разобрать цилиндры, для чего необходимо:

а) отвернуть специальным ключом, находящимся в комплекте приспособлений и съемников для ремонта автомобилей, крышки 23 цилиндров опрокидывающего механизма, вынуть поршни 18 со штоками 20 в сборе;

б) отвернуть гайки шпилек крепления насоса опрокидываю­щего механизма и снять насос в сборе.

2. Разобрать насос, для чего необходимо:

а) отвернуть болты крепления крышки 9, ослабить, отвернувна 1-2 оборота, гайку и контргайку сальника валика ведущейшестерни, снять крышку 9, прокладку 11, извлечь из корпуса 12 шестерни / и подшипники 10;

б) отвернуть болты 34, ослабить гайку сальника, снять корпуси извлечь клапан;

в) отвернуть пробку 4, извлечь корпус 3 клапана, шарик 2 ипружину.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОПРОКИДЫВАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

Цилиндр опрокидывающего механизма

В процессе эксплуатации изнашивается зеркало цилиндра, на нем могут возникнуть царапины и задиры.

Допускается износ цилиндра (при замере на расстоянии 200- 250 мм от торца цилиндра) до диаметра 228,2 мм.

При наличии на зеркале цилиндра продольных рисок глубиной более 0,5-0,7 мм или задиров, поврежденные места необходимо зачистить, обезжирить и запаять припоем ПОС-30, после чего ша­бером снять лишний припой.

Поршень

Поршень цилиндра может иметь задиры и царапины на рабо­чей поверхности, износ канавок под кольца, износ по наружному диаметру.

Износ канавок под кольца по ширине допускается до размера их 5,08 мм. Износ поршня допускается до наружного диаметра 227,39 мм. Риски на рабочей поверхности тщательно зачищают. Трещины на поверхности поршня не допускаются. При обнаруже­нии трещин поршень необходимо заменить.

Поршневые кольца

Поршневые кольца изнашиваются по толщине и ширине. Из­нос поршневого кольца по ширине допускается до размера - 4,84 мм. Зазор в стыке кольца при установке его в цилиндр дол­жен быть не более 1 мм. Толщина кольца в месте наибольшего износа должна быть не менее 7,3 мм.

Шток

Шток поршня может иметь изгиб или износ по диаметру (на длине хода).

Износ штока на длине хода допускается до диаметра - 51,7мм.

Изгиб по всей длине штока допускается до 0,5 мм. Изгиб штока может быть устранен правкой подпрессом.

Задняя крышка

При наличии сколов на выступах и трещин на поверхности задней крышки деталь заменяется. Допускается срыв резьбы (не более первых двух ниток). Износ отверстия под шток допускается до диаметра 52,6 мм.

Корпус насоса

При наличии трещин на корпусе насос подлежит замене.

Износ боковых полостей шестерен в корпусе допускается до диаметра 110,58 мм. При наличии на поверхностях полостей зади­ров и глубоких царапин, необходимо поврежденные места обезжи­рить, зачистить и запаять припоем ПОС-30. Места пайки зачи­щают заподлицо с основной поверхностью.

Срыв резьбы в резьбовых отверстиях крышки масляного насоса ремонтируется постановкой ввертышей и нарезкой номинальной резьбы.

Изношенные игольчатые подшипники подлежат замене.

Крышка насоса

Крышка корпуса насоса может иметь сколы и трещины. Крыш­ка заменяется при наличии трещин, проходящих через посадочные места игольчатых подшипников.

Трещины и сколы у отверстий под шпильки креплений крышки подлежат ремонту сваркой, с последующей шлифовкой плоскости крышки.

При износе подшипников валиков насоса их следует заменить.

Шестерни и валики насоса

Возможен износ шестерен по толщине зуба, по наружному диа­метру и по боковым поверхностям. Валики изнашиваются по диа­метру рабочих поверхностей. При снятии ведущей шестерни с ва­лика необходимо срезать фиксатор ,под прессом.

Задиры и глубокие царапины на торцовых поверхностях ше­стерен не допускаются.

Износ зубьев шестерен при зам<ере по делительной окружности

(на расстоянии 10,18 мм от кромки головки) допускается до раз­мера их 12,37 мм,

Износ шестерен по наружному диаметру допускается до раз­мера их 110,37 мм.

На рабочей поверхности зубьев допускается сыпь (не более 25% поверхности). Заусенцы и забоины на кромках необходимо зачищать.

Износ боковых поверхностей шестерен допускается до размера их 69,74 мм.

При наличии на боковых поверхностях шестерен неравномерной выработки или задиров и рисок производят шлифовку до раз­мера шестерни 69,34 мм.

Уменьшение размера шестерни (в результате шлифовки) при сборне компенсируется дополнительной лрокладкой толщиной 0,5 мм.

На рабочих поверхностях прокладок шестерен может быть не­равномерный износ, задиры я риски.

Устранение дефектов допускается шлифованием изношенных прокладок или переворачиванием их неизношенной плоскостью к шестерням. Зазор, образовавшийся в результате шлифовки, ре­комендуется устранить подбором прокладок с тем, чтобы обеспе­чить осевой зазор шестерен 0,2 мм.

Износ валиков допускается до диаметра - 29,92 мм.

Обратный клапан

Рабочая поверхность клапана не должна иметь царапин и за­диров. Царапины и задиры тщательно зачищаются. Клапан дол­жен свободно вращаться в своем гнезде.

Следует проверить состояние рабочей кромки седла клапана и, при необходимости, осадить ее шариком диаметром 1 1/3"-

Длина пружины обратного клапана должна быть 56 мм. Не допускается продольный изгиб пружины. При изгибе пружину правят.

СБОРКА ОПРОКИДЫВАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

Сборку цилиндра, распределительной головки и насоса произ­водят в порядке, обратном разборке. Собранный насос должен легко проворачиваться от руки. После сборки цилиндр подвергают испытаниям на стенде.

Давление насоса, испытанного на стенде, должно быть в пре­делах 45-50 кг/см2. Производительность за цикл ,в 1 мин при 800 об/мин и противодавлении равном 30 кг/см2, должна быть не менее 190 лит.

Установку опрокидывающего механизма на автомобиль про­изводят в порядке, обратном его снятию.

РЕМОНТ ЛЕБЕДКИ СНЯТИЕ ЛЕБЕДКИ С АВТОМОБИЛЯ

Для снятия лебедки с автомобиля необходимо:

Снять платформу автомобиля.

Поставить рычаг 19 (рис. 356) включения кулачковой муф ты в положение «выключено» (верхнее положение), надежно за­фиксировать его и, вручную, смотать трос с барабана лебедки. Ослабить гайки крепления скобы троса к барабану и отсоединить трос.

3. Отвернуть пробку 28 сливного отверстия и слить масло из лебедки.

Расшплинтовать и отвернуть гайку крепления рычага 19 иснять рычаг в сборе.

Отвернуть болты крепления угольников к раме.

Снять лебедку с угольниками в сборе.

Разобрать шарнирное сочленение кардана на коробке отборамощности, для чего необходимо:

а) отогнуть усики стопорных пластин, отвернуть болты и снятьстопорные пластины и крышки игольчатых подшипников;

б) вынуть игольчатые подшипники и отсоединить скользящуювилку и крестовину в сборе.

Рис. 356. Лебедка:

1 - крышка картера редуктора лебедки; 2 - маслосъемник крышки картера ре­дуктора лебедки; 3 - пробка заливного отверстия крышки картера редуктора лебедки; 4 - червячное колесо редуктора лебедки; 5 - ступица червячного ко­леса; 6 - упорная шайба червячного колеса; 7 - втулка; 8 - масленка; 9 - ба­рабан лебедки; 10 - вал лебедки; 11 - упорное кольцо барабана лебедки; 12 - кулачковая муфта включения лебедки; 13 - фрикционная накладка колодки тормоза барабана лебедки; 14 - колодка тормозного барабана лебедки; 15 - вил­ка включения кулачковой муфты; 16 - регулировочный болт пружины тормоза барабана; 17 - ось вилки включения кулачковой муфты; 18 - шпонка кулачко­вой муфты; 19 - рычаг включения кулачковой муфты; 20 - передний угольник лебедки; 21 - опора вала лебедки; 22- сальник вала червяка редуктора; 23 - предохранительный палец; 24 - карданный вал привода лебедки; 25 - вилка карданного шарнира; 26 - крышка подшипника червяка редуктора; 27 - подшип­ник червяка редуктора; 28 - пробка сливного отверстия; 29 - картер редуктора лебедки; 30 - червяк редуктора лебедки; 31 - картер тормоза редуктора; 32 - на­конечник ленты тормоза редуктора; 33 - барабан тормоза редуктора; 34 - лента тормоза редуктора; 35--упорная шайба вала лебедки; 36 - задний угольник лебедки

РАЗБОРКА ЛЕБЕДКИ

Для разборки лебедки необходимо:

Установить лебедку на стенд.

Разобрать шарнирное сочленение кардана на лебедке.

Вывернуть из крестовины сопун, масленку и снять уплотни­тельные сальники.

Расшплинтовать и выбить предохранительный палец 23.

Снять вилку кардана лебедки с шейки червяка.

Отвернуть болты и снять ограничитель навивки троса.

Выбить ось 17 предварительно расшплинтовав ее.

Снять колодку тормоза барабана лебедки и вилку 15 в сборес регулировочным болтом 16. Отвернуть гайку и контргайку регу­лировочного болта и снять пружину.

Отвернуть болты с обоих торцов вала 10 и снять упорныешайбы 35 и регулировочные прокладки.

Расшплинтовать и отвернуть гайки болтов крепления опо­ры 21 и снять опору со втулкой в сборе.

Снять кулачковую муфту 12.

Выбить две шпонки 18, снять упорное кольцо 11, барабан 9со втулками в сборе и упорную шайбу барабана.

Отвернуть болты и снять крышку 1, отвернуть гайки вин­тов и снять маслосъемник 2.

Извлечь из картера 29 вал 10 в сборе. Снять с вала упор­ную шайбу 6 червячного колеса, втулки 7 и, на легком прессе илис помощью оправки, снять червячное колесо 4.

Отвернуть гайку и контргайку с наконечника 32 ленты тор­моза и снять пружину.

Отвернуть болты и снять крышку картера тормоза редук­тора лебедки.

Извлечь из гнезда картера тормоза палец и снять ленту 34с тормозными накладками в сборе.

Отвернуть болт и снять упорную шайбу, извлечь из валачервяка сегментную шпонку и снять барабан 33.

Отвернуть болты крепления картера тормоза редуктора,снять картер (в сборе с сальником) и регулировочные прокладки.

Отвернуть болты крепления и снять крышку 26 с сальникомв сборе, снять регулировочные прокладки.

Извлечь червяк 30 из картера с подшипниками в сборе.

На прессе или с помощью оправок спрессовать подшипникис шеек вала червяка 30.

Отвернуть болты и отсоединить от картера редуктораугольники крепления лебедки.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЛЕБЕДКИ

Червячное колесо

Допускается износ зубьев червячного колеса по толщине (S) до размера :их 7 мм при замере зуба ;на высоте (h) 3,05 мм (в сред­ней части зуба).

Червяк

Допускается износ зубьев червяка по толщине до размера их 21,9 мм при замере ,на высоте (h) 16 мм.

В случае наволакивания бронзы на зубья червяка необходимо снять слой бронзы тонкой шкуркой.

Износ шеек под подшипники допускается до диаметра 59,980 мм, под сальники - до диаметра 53,5 мм, а износ шейки под вилку кардона привода лебедки до диаметра 37,8 мм. Нельзя разуком­плектовывать червяк с червячным колесом.

Барабан в сборе со втулками

Допускается износ втулок барабана до диаметра 83 мм. В слу­чае замены втулок необходимо, после их запрессовки в барабан, ввернуть стопорные винты заподлицо с торцами барабана, расто-

I о 700 чить втулки в линию под диаметр 82+0,700+0,460 мм

Втулки запрессовывают так, чтобы отверстия для смазки во втулках совпадали с резьбовыми отверстиями под масленки.

Опора вала барабана со втулкой в сборе

Допускается износ втулки до диаметра 82,2 мм. При замене втулки необходимо совмещать отверстия под смазку во втулке и опоре вала. Выступание торцов втулки за плоскость опоры не допускается.

Картер редуктора лебедки с крышкой в сборе

Допускается износ отверстий в картере под подшипники до диаметра 150,07 мм. Износ втулок под вал лебедки допускается до диаметра 82,200 мм.

Трещины на необработанных поверхностях крышки или кар­тера завариваются с последующей проверкой на герметичность. Нельзя разукомплектовывать картер редуктора с крышкой.

Лента тормоза редуктора лебедки с фрикционными накладками

в сборе

Допускается износ фрикционных накладок, если их толщина над головками заклепок не менее 1,5 мм.

Кулачковая муфта

Допускается выкрашивание цементационного слоя на рабочих поверхностях муфты общей площадью до 10 мм2.

Колодка тормоза барабана в сборе

Допускается износ фрикционной накладки, если ее толщина над головкой заклепки не менее 0,5 мм. В случае замасливания фрикционной накладки ее необходимо протереть бензином или за­менить новой.

Вал барабана

Допускается износ шеек вала в местах сопряжения со втулками картера редуктора, барабана и опоры до диаметра 81,850 мм.

Карданный вал в сборе

При обнаружении трещин по сварочным швам допускается их заварка. Износ шлицев по ширине допускается до размера их 3,3 мм.

При погнутости карданного вала допускается его правка. При проверке погнутости карданного вала биение трубы должно быть не более 1,5 мм, а биение шлицевого конца вала - не более 0,3 мм.

Вилка червяка

Допускается износ отверстия под червяк до диаметра 38,15 мм, износ отверстия под предохранительный палец до диаметра 9,5 мм и износ отверстий под игольчатые подшипники до диаметра 35,05 мм.

Крестовина кардана

Износ шеек под игольчатые подшипники допускается до диа­метра 21,96 мм.

Скользящая вилка кардана с сальником в сборе

Допускается износ шлицев по ширине до размера их 3,7 мм. Износ отверстий под игольчатые подшипники до диаметра 35,050 мм.

При установке нового сальника в скользящую вилку его необ­ходимо сжать усилием, равным 50 кг, после чего обойма сальника обжимается равномерно по выточке скользящей вилки в четырех точках.

СБОРКА, РЕГУЛИРОВКА И ОБКАТКА ЛЕБЕДКИ

Сборка и регулировка лебедки

Сборка лебедки производится в порядке, обратном разборке, при этом:

В картер лебедки не должна попадать грязь, песок, метал­лическая стружка.

Шариковые подшипники должны быть промыты в чистомбензине и просушены.

Шариковые подшипники должны быть напрессованы на шей­ки червяка до упора в торцы. Радиальноупорный подшипник дол­жен устанавливаться на червяк со стороны шпоночного паза. За­тяжка подшипников червяка регулируется стальными проклад­ками, устанавливаемыми между передней крышкой и картеромтак, чтобы не ощущалось осевого люфта. Червяк должен свободновращаться от руки.

Барабан тормоза должен быть напрессован на червяк доупора в бурт шейки и затянут болтом.

Винты крепления маслосъемника к крышке картера редук­тора должны устанавливаться так, чтобы головки винтов распо­лагались с внутренней стороны крышки. Внутренние выступышеек маслосъемника должны плотно прижиматься к торцам венцачервячного колеса.

После установки вала зазор между упорной шайбой 35вала 10 и торцом картера редуктора должен быть в пределах0,25-0,75 мм, между опарой 21 и упорной шайбой - в пределах0,2-2 мм. Регулировка указанных зазоров производится при по­мощи прокладок, устанавливаемых между торцами вала и упор­ными шайбами. Перед регулировкой зазоров вал с червячным ко­лесом должен быть смещен до упора в шайбу 6. ,

Кулачковая муфта лебедки должна свободно включаться ивыключаться под действием рычага включения лебедки, а рычагдолжен надежно фиксироваться в выключенном и включенномположениях.

Червячная шестерня должна свободно вращаться с помощьювилки карданного вала.

9. Колодочный тормоз барабана должен быть отрегулировантак, чтобы при включенном положении кулачковой муфты не былосвободного вращения барабана лебедки. При выключенной муфтебарабан должен свободно вращаться на валу, без торможения.Регулировку производить гайкой, навернутой на регулировочныйболт. После регулировки гайка должна быть застопорена контр­гайкой.

10. Регулировку ленточного тормоза производить сжатием пру­жины до размера 50 мм (затянув ее гайкой и застопорив контр­гайкой), при этом лента тормоза должна плотно обжимать бара­бан. После сборки (до установки ленты тормоза 34 и намотки тро­са) лебедка проходит обкатку, без нагрузки, на стенде, а при отсут­ствии стенда - на автомобиле.

Обкатка лебедки

Перед обкаткой в картер залить масло до уровня контроль­ной пробки, а все масленки заполнить смазкой (сорт смазки со­гласно таблице смазки).

Обкатку лебедой на стенде лроизводить в течение 10 минпри 720 об/мин червяка. При обкатке непосредственно на автомо­биле необходимо включить третью передачу коробки передач при1400 об/мин коленчатого вала двигателя.

3. Во время обкатки не допускаются:шум и стуки в механизмах лебедки;

течь масла через сальники и другие соединения (считается до­пустимым образование масляных пятен и отдельных капель в ме­стах сальниковых уплотнений и в выходах вала лебедки из кар­тера);

нагрев картера лебедки в конце обкатки до температуры выше 50° С.

4. После обкатки необходимо установить ленту тормоза, при­крепить трос лебедки скобой к барабану, смазать трос маслом длядвигателя и намотать его на барабан.

Намотка троса должна производиться под нагрузкой, обеспе­чивающей плотное прилегание витков к барабану и правильную укладку рядов троса (допускается производить намотку троса после установки лебедки на автомобиль).

5 Установить лебедку на автомобиль в порядке, обратном ее снятию.

Сборка карданного вала лебедки

Сборка карданного вала лебедки производится в порядке, об­ратном его разборке, при этом:

1. Игольчатые подшипники должны вращаться на шейках кре­стовин без заедания.

При сборке крестовины с вилками выступ на крышке иголь­чатого подшипника должен входить в паз торца подшипника.

Усики стопорных пластин должны быть отогнуты на граниголовок болтов.

Игольчатые подшипники, через масленки, необходимо сма­зать трансмиссионным маслом до появления его из клапана кре­стовины (применение густых масел не допускается).

При установке лебедки на автомобиль ушки скользящей иприварной вилок карданного вала лебедки должны лежать в од­ной плоскости, для чего необходимо метки, выбитые на скользя­щей вилке и на шлицевом конце карданного вала, совместить наодной прямой.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ МАСЕЛ ИНОСТРАННЫХ ФИРМ, КОТОРЫЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ КрАЗ ВМЕСТО МАСЕЛ СОВЕТСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

№ п/п	Масла советского производства	ГОСТ	Вязкость кинематиче­ская в сст при температуре, °С	Масла иностранных фирм	Вязкость кинематическая в сст при темпера­туре, °С
50	100	60	100
1	Масло дизельное Дп-8 * (зимнее)	5304-54	-	8-9	SAE-20 SAE-20/20W Shell Rotella T. Oil 20/20 W Shell Rimula Oil 20/20W	-	5,8-9,7
2	Масло дизельное Дп-11 * (летнее)	5304-54		10,5-12,5	SAE-30 Shell Rotella T. Oil 30 Shell Rimula Oil 30	39,0-45,0 41,5-46,5	9,7-13,0 10,0-13,3 10,0-13,3
3	Масло авиационное МК-22 (летнее)	1013-49	-	22	Aeroshell Oil 120	103,7-117,3	21.0-28,0
4	Масло авиационное МС-14 (зимнее)	1013-49	-	14	Aeroshell Oil 65	-	-
5	Масло трансмиссион­ное автотракторное (летнее)	542-50		28,4-32,4	Shell Dentax Oil 140		28,8-36,0
6	Масло трансмиссион­ное автотракторное (зимнее)	542-50		17,9-22,1	Shell Dentax Oil 90

Неисправность	Способ устранения
Поломка пружин шариков-фиксаторов или заедание фиксаторов вследствие загрязнения отверстий под шарики и пружины	Прочистить отверстия и за­менить сломанные пружины
Износ канавок под шарики-фиксаторы Износ вилок включения передач и канавок под штифты вилок Износ буртов втулок шестерен Износ шлицев муфты блокировки диффе­ренциала Износ внутренних зубьев шестерен повы­шающей и понижающей передач и зубьев синхронизатора	Заменить изношенные детали

№ п/п	Масла советского производства	ГОСТ	Вязкость кинематиче­ская в сст при температуре, °С	Масла иностранных фирм	Вязкость кинематическая в сст при темпера­туре, °С
50	100	60	100
7	Масло МТ-16п (все­сезонное)	6360-58	-	16,0-17,5	SAE-40 Shell Rotella T. Oil 40 Shell Rimula Oil 40	51,8-59,0	13,0-16,8 13,0-15,8
8	Масло индустриаль­ное 12 (веретенное 2) зимнее	1707-51	10-14		Shell Vitrea Oil 21 Shell Turbo Oil 21	8,3-11,8	3,0-5,5
9	Масло индустриаль­ное (веретенное 3) летнее	1707-51	17-23		Shell Vitrea Oil 27 Shell Tellus Oil 27 Shell Vexilla Oil 27 Shell Tonna Oil 27 Shell Turbo Oil 27	13,5-17,0 12,6-15,5	4,5-7,0 4,2-6,5
10	Масло турбинное 22 (Л)	32-53	20-23	-	Shell Turbo Oil 2/	-	-
11	Масло трансформа­торное	982-56	9,6	При 20° С не более 30,0	Shell Diala Oil В Shell Diala Oil BK		~
12	Масло гипоидное	4003-53	-	20,5-32,4	Shell Spirax Oil 90 EP	-	16,0-18,7
Температура капле­падения, °С
13	Смазка графитная (УСсА)	3333-55	77 90	Aeioshell Compound 3-8 Shell Barbatio	-	-
14	Смазка универсаль­ная среднеплавкая УС-3 (солидол жировой Т) летняя	1033-51	75	Shell Axinus-Tractor Grease-Blambeta, Livo-na, Unedo	-	-
15	Смазка универсаль­ная среднеплавкая УС-2	1033-51		Gargoyle Grease AA	-
№№ п/п	Масла советского производства	ГОСТ	Температура каплепадения °С	Масла иностранных фирм	Вязкость кинематическая в cст при темпера­туре, °С
60	100
	(солидол жировой Л) или смазка УС-1 (пресс-солидол) зимняя
16	Смазка универсаль­ная тугоплавкая УТ-2 (консталин жировой) летняя	1957-52	150	Shell Abbida, Aero-shell 5В
17	Смазка универсаль­ная тугоплавкая УТ-1 (консталин жировой) зимняя	1957-52	130
18	Смазка ЦИАТИМ-201 (смазка УТВМА)	6267-59	170	Aeroshell Grease 1 DTD-866 Aeroshell Grease 4 DTD-825A Mil-G-3278-A Aeroshell Grease 11 DTD-825 A Texaco Low Tempera­ture Grease 1890, RCX-169 Gargoyle Grease AA
19	Смазка УН (вазелин технический)	782-59	54	Shell Otina Compound

Приложение 2

КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ ЯАЗ-М206

И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Оправка для выпрессовки стакана насос-форсунки.

Оправка для запрессовки стакана насос-форсунки.

Развертка для развертывания внутренней цилиндрической поверхностистакана насос-форсунки.

Оправка для запрессовки направляющих втулок клапанов.

Развертка с оправкой для развертывания направляющих втулок клапанов.

Двухскоростная ручная дрель, удлинитель и присос для притирки кла­панов к седлам.

Приспособление для извлечения гильзы из блока цилиндров.

Съемник для снятия шкива коленчатого вала.

Два воротка для снятия маховика.

Съемник для снятия распределительных шестерен.

Съемник для снятия шестерен нагнетателя.

Оправка для установки малосъемных колец поршня.

Оправка для установки компрессионных колец поршня.

Оправка для установки поршня в гильзу.

Оправка и ударник для запрессовки сальника топливного насоса.

Оправка для запрессовки переднего сальника коленчатого вала.

Оправка для запрессовки заднего сальника коленчатого вала.

Оправка для установки передней нижней крышки блока цилиндров.

Оправка для установки картера маховика.

Головка под динамометрический ключ для затяжки болтов креплениямаховика.

Просечка для заклепок накладки ведомого диска сцепления.

Клещи для снятия стопорного кольца подшипника первичного валакоробки передач.

Съемник для снятия подшипника вторичного вала коробки передач.

Съемник .для снятия оси блока промежуточных шестерен коробкипередач.

Оправка для установки крышки подшипника первичного вала коробкипередач с сальником в сборе.

Универсальный инструмент, в комплект которого входят два тариро­ванных ключа с набором головок, резиновый молоток и комплект щупов.

При заказе данного комплекта следует указывать его номер - 204-3902062.

Приложение

Приложение 3

КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ РАЗБОРКИ АВТОМОБИЛЕЙ КрАЗ

Съемник для снятия рулевого колеса. Съемник для выпрессовки наружных колец подшипников ступиц колес. Съемник для спрессовки ведомой конической шестерни редуктора зад­него моста. Универсальный съемник для выпрессовки колец подшипников редукторазаднего моста. Съемник для спрессовки колец подшипников с вала ведущей коническойшестерни редуктора заднего моста. Приспособление для подвеса двигателя. Ключ для снятия крышки цилиндра опрокидывающего механизма. Универсальный съемник для снятия подшипников и шестерен раздаточ­ной коробки. Развертка для втулок шкворня поворотного кулака и втулок тормозныхколодок. При заказе данного комплекта следует указывать его номер - 214Т-390264 Примечание: Оправки, рекомендуемые в руководстве для запрессовки подшипников, просты по конструкции и их изготовление на месте не предста­вляет сложности.

Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО

ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ

Линейка (длиной до 500 мм). Штангенциркуль с точностью до 0,1 мм. Штангенциркуль с точностью до 0,05 мм. Микрометры (разные от 0 до 200 мм). Плита проверочная 1000 X 1500 мм. Индикатор со штативом с ценой деления 0,01 мм. Набор щупов. Индикаторные нутромеры с ценой деления 0,01 мм (разные от 6 до250 мм). Штангензубомер с ценой деления 0,02 мм (модули от 2 до 10). Твердомер шариковый, тип ТШ. Твердомер конусный, тип ТК. Микрометры резьбовые (разные, от 0 до 125 мм). Дефектоскоп магнитный для контроля трещин. Штангенглубиномеры с точностью до 0,05 мм (от 0 до 500 мм).15 Универсальный угломер.